1. 越南魚露怎麼調
魚露可以用來炒菜或者用來蘸。在越南人的生活中，每頓飯一般都有小小碗魚露當蘸料（魚露配料）。魚露用來蘸的話一般有下面一些材料：瓶裝魚露 3 大勺（原味魚露），青檸汁 3 大勺 (如果沒有的話，可以用1大勺醋)，白開水 1/2 小杯，鹽 1/2 小勺（可以不要），大蒜 2-3瓣 切成茸，1大勺糖。
很多人會覺得又咸，又腥的魚露，究竟美味在哪？但是越南人吃的時候不是直接拿來用的而是要按照上面描述的做法來精心的調制（實際上也有很多人不喜歡吃魚露經過調制而喜歡吃原味的魚露），調過之後的魚露沒有難忍的腥臭，反而多了檸檬的清香，酸酸甜甜，爽口醒胃。別看只是這幾樣調料，比例多少可是大學問呢。水放少了，太濃太咸，放多了又太稀，味道不夠；檸檬放多了太酸，少了又不夠香；糖放多了會掩飾鹹味；辣椒醬選錯了牌子，味道會不純正；忘了放蒜就少了幾許回味……判斷一個越南餐館地道不地道，嘗一下他們調制的魚露便可知。
由於地處濕熱的熱帶地區，加上民眾普遍信仰佛教，越南人的飲食以青菜為主，而且很多中菜是煮的，所以一碗上好的魚露可以讓清淡的越南菜變得味道豐富。與中國菜的酸辣口感對比，越南菜更清爽和精緻。越南菜非常講究陰陽調和的飲食文化，所以外國人到越南會注意到一些「上火」的油炸或燒烤菜餚，也多會配上新鮮生菜、薄荷葉、留蘭香葉、九層塔(紫蘇)、豆芽、黃瓜等可生吃的菜一同食用，起到敗火和平衡味覺之效果。
比如說越南春卷，用薄薄的米皮(也稱之為米紙)，包上蝦仁、米粉、生菜、銀牙等，柔軟而晶瑩剔透，好看又好吃，蘸上魚露特別有味、有嚼頭。還有越南煎餅，是用細細的麵粉和椰漿、姜黃粉和成麵糊，像天津煎餅似的，攤成薄脆的煎餅，內加炒熟的雞肉、綠豆芽、蝦，用生菜墊著，蘸著魚露吃，香脆爽口，妙不可言。可以想像，沒有魚露的越南菜就會黯然失色許多啊~~
2. 魚露，一味穿越千年並影響世界的鮮美
潮菜調味品眾多，蘸料也非常多，所以素來有 「一菜一碟」 的說法，每種菜配的蘸料都不盡相同。這些眾多的調味與蘸料，有些是使用歷史非常久的傳統醬，例如黃豆發酵的普寧豆醬；有些是近代才傳入潮汕並改良過的「舶來醬」，例如沙茶醬。
而其中，有一味，我國是沿海地區非常傳統且古老的調味品， 不僅在潮汕廣泛使用，還直接間接地影響世界上的其他菜系 ，那就是與鹹菜、菜脯並稱「潮汕三寶」的—— 魚露。
= 魚露的前世今生=
魚露，是我國沿海地區非常傳統且古老的一味調味品，目前查到的最早可追溯的文字記載，為 距今1400多年前的北魏末年，在農學家賈思勰所著的《齊民要術》 。
在書中作醬法一節，有提到一種名為 「魚醬」 的醬汁：「不用切。去鱗，凈洗，拭令干，如膾法披破縷切之，去骨。大率成魚一斗，用黃衣三升，一升全用，二升作末。白鹽二升，黃鹽則苦。乾薑一升，末之。橘皮一合，縷切之。和令調均，內瓮子中，泥密封，日曝。勿令漏氣。熟以好酒解之。」
大體意思是，用生魚去魚鱗洗凈，去骨加鹽，密封發酵。 這種鮮魚不去內臟，碼鹽腌制，取其腌制汁液的做法，與傳統魚露做法如出一轍 ，只不過當時稱為魚醬。而賈思勰還引用了崔浩所著《食經》里的加酒的制魚醬法，用酒來幫助發酵，這種做法一日便可食用。雖然崔浩所著《食經》早已失傳，但可以從這一點看出，魚醬製法的出現，要比賈思勰所在的北魏更早。而賈思勰也提到了魚醬由來的傳說，認為是當年漢武帝逐夷於海濱時，偶然發現的當地漁民的一種制醬工藝，如果記載屬實，那麼 魚露的誕生至少是距今兩千多年前 的事情了。
在楊堅的《〈 齊民要術〉中的魚醬加工探析》一文中，也詳細的對比了魚醬法中不同做法的異同，且多取用海魚為原材料，並且認為這種做法在北魏時期已經非常成熟，是繼承於漢代又長足發展的一種制醬工藝。而洪光住在《我國魚醬起源初探》一文中，提到了魚露的起源至少可以追溯到北魏的魚醬，但 更早的起源可能是2000年前的漢代的魚醢，也是魚鮓（即糟魚）腌制過程中所出的醬汁。
而至於魚露工藝何時進入潮汕，這個目前並沒有確切的史料記載。在《齊名要術》所記載的魚醬，主要也是當時黃河中下游沿海漁業的情況反映。而正如黃挺在《潮汕史》中所述，潮汕先民多是由北入福建，再從福建遷入潮汕的，魚露是否也是相同的傳播路徑，沒有準確的史料可以考究。倒是從魚醢的「醢」字，我們可以略窺一二。醢在古代即代表肉醬、魚醬的意思，而潮汕目前很多海產腌製品也仍帶有「醢」字，如錢螺醢、厚妞醢等等。或許是較早之前漢人入潮汕時，將「醢」的做法帶到了潮汕，並在這片土地上慢慢傳播與演變，連稱謂與漢字也一並流傳下來了吧。
現代的魚露製法，基本上還是沿用了一千多年前的製作工藝，只不過調味可能有些許改變，一般只用魚蝦等海產，碼鹽腌制即可，而不加其他姜等調味配料。而現在發酵後的魚露，出湯之後還會加上殺菌和檢測等步驟，藉助了現代科學的手法與工藝，進一步降低魚露發酵過程中帶來的不可控因素了。
= 魚露對其他菜系的影響 =
說起魚露，很多人都會想到東南亞菜系。確實，目前國內除了東南沿海，很多地方已經難以見到魚露的身影了。而東南亞卻依然非常流行，甚至像越南菜，可以說沒有魚露不成菜， 說魚露是越南菜的基石一點都不誇張。
而目前各大超市能買到的魚露，大多也是東南亞魚露，尤其以泰國的魚露為主。也正是因為東南亞魚露的出名，而我國近代之前又一直是以魚醬稱呼魚露，甚至在清代之前都找不到「魚露」這樣的字眼，所以就有人誤以為我國的魚露是從東南亞流傳進來的。然而從我國魚醬和魚醢的發明時間來看，幾乎沒有這種可能。
東南亞魚露使用時間最長的當屬越南，而自秦到五代十國時期，越南北部一直是中國的百越，等到五代十國時期才獨立出去，而如果越南那時候已經使用魚露並且傳入中國，那麼《齊民要術》就不會寫漢武帝逐夷於海濱並發現魚醬這樣的傳說了，畢竟當年漢武帝滅的是南越國，雖然南越國的領土包括了福建、廣東、廣西、海南以及越南北部，但漢武帝軍隊只打到南越國的首都番禺城城下（現廣州），南越國就整體成為漢朝附屬國了，所以漢武帝是沒有直接去到越南那麼遠的。
至於為什麼越南會有魚露？按《食物語言學》里的說法，更 有可能是漢武帝征服南越之後，原百越一族逐漸退至東南亞，導致的魚露向東南亞傳播。
然而魚露傳播的終點，遠比東南亞要遠得多。《食物語言學》一書中，作者解釋了為什麼番茄醬被寫為 「tomato ketchup」 。
他認為ketchup的原意，就是中國南方地區的魚露， tchup就是閩南語系中「汁」的發音，而ke則是閩南語中「腌魚」的意思。 我自己試著讀了下， 感覺ke-tchup的發音，確實與潮汕話里的「魚汁」發音非常接近 ，而潮汕話又屬於閩南語系中的一個分支，因此這種說法並不是空穴來風。
而這種名為ketchup的魚露，從福建泉州被帶到了東南亞之後，又接著被英國人販賣到了歐洲腹地，並且成了昂貴的調味品。 在之後的四百多年裡，魚露不斷被模仿，並慢慢演變 ，從最初改用魚與蘑菇共同發酵，到後來不再使用魚，直接用英國蘑菇發酵，甚至還有加入核桃的配方。魚露這一中式調味料，踏上歐洲之後，在被仿造的路上越走越遠， 演變出了許許多多的不同配方的ke-tchup。
到了19世紀南美的番茄傳入歐洲，番茄也被加入到了配方之中，最初的番茄醬做法中就加入了鳳尾魚，也可以從這里看出番茄醬與魚露的淵源。19世紀中後期，鳳尾魚就不再出現在番茄醬的製作菜譜中了。番茄醬成為了所有仿造ketchup中最受歡迎的配方，再後來，番茄醬又傳入美國，並加入了更多的糖，之後又出口到了香港及世界各地，一路不斷地演變。而作為番茄醬巨頭的亨氏，也一直保持使用「ketchup」這個詞，因此，我們現在看到的大多數番茄醬，仍寫著「tomato ketchup」。
而魚露的前身，也就是前面講到的 魚鮓 ，則往另一個方向傳播，成為了如今日本料理中的代表作—— 壽司 。
按宮崎正勝在《料理的故事》里所述， 日本語中的壽司（sushi）原意指的就是「酸」的意思 ，一開始是不加飯的，只是將魚、貝、肉等鹽漬之後加壓，待發酵後發出酸味的食物，其目的是通過發酵來保存食物， 與漢代魚鮓的做法基本相同 。
到了大約公元9世紀的 平安時代中期 ，「延喜式」中規定的作為納貢的壽司，已經進一步改進了， 使用的是將魚和肉碼鹽，並加在米飯中間一並發酵的方式，稱為熟壽司。 但這種壽司，發酵後的米飯是棄用不吃的。
到了室町時代，又演變成了減少米飯的發酵時間 ，當米飯略帶酸味時就取出與貝、魚同吃。
這種吃法區別於前面的熟壽司，因此稱為「生熟」， 而我們現在吃到的壽司，就是從這種「生熟」做法里引申出來的。 而現在傳統的日本壽司，部分魚類仍會使用利用自身酵素熟成，以嫩化肉質和提升風味，例如金槍魚一般會經常十天左右的熟成時間，這也是為什麼《壽司之神》中，二郎對著一塊生的金槍魚，說「 還不夠熟 」。
日本漢字里的 「鮓」也與 「鮨」同義 ，這個字在中文裡的 原意指的就是用鹽與稻米共同發酵變酸的魚，而現在「鮨」在日本，已經直接是壽司的意思了。
魚露，這種源於我國漢朝的魚鮓與魚醢的醬汁，在不同時間，以不同的方式，分別向東亞、南亞等各個方向傳播，兜兜轉轉一圈之後，千年後再次進入故土，卻早已是另一番模樣了。
= 何為好魚露？ =
魚露，同其他發酵的醬露一樣，重點在於「鮮」，其主要成分是鮮美的氨基酸， 包括了谷氨酸、天冬氨酸、蘇氨酸等十幾種呈鮮物質 ，當然也包括了各類其他復雜的風味物質，Shimoda M以台灣魚露為樣本，從魚露中分析出了 124種揮發性風味物質，包括了含氮物、含硫物、醇類、酮類、芳香族碳水化合物等等 。也正是因為魚露風味復雜又鮮美，所以嗜鮮如命的潮汕人才會如此偏愛這種醬料。
但市面上的魚露太多了太多，從原料的選擇到發酵的工藝，都不盡相同。
首先是用料。前面我們講到了魚露是可以魚肉帶內臟一並發酵的，那麼自然會有些廠商使用賣不起價格的雜魚，甚至可能使用廢棄的魚內臟和下腳料，各種魚肉魚雜一並發酵，再通過後期的脫腥處理。這也是為什麼一大瓶魚露，耗費很多的魚料發酵，最後價格卻不貴的原因。
而好的魚露，正如《齊民要術》里所述，應使用鮮活漁獲去鱗洗凈再發酵，甚至還應分門別類，不同的魚類分別發酵，這也是為什麼賈思勰在魚醬開頭寫了一句「鯉魚、鯖魚第一好；鱧魚亦中。鱭魚、鮐魚即全作，不用切。」雖然當時漁業沒有現在這么發達，可選的魚類不多，但從這句描述還是可以看出， 不同漁獲做出來的魚類，品質也是不同的。
其次是工藝。魚露製作，一般包括了 腌制自溶、日曬夜露、過濾、曬煉、後發酵及滅菌等步驟 ，其中發酵的溫度、加鹽量、是否加酸溶解以及發酵天數，都與最後的風味息息相關。
在孫美琴的《魚露的風味及快速發酵工藝研究》里提到，魚露發酵過程中的微生物分解魚肉蛋白所產生的揮發性脂肪酸，是魚露最重要的風味成分。因此，發酵工藝，也是決定魚露風味的重要因素。
傳統魚露發酵工藝，發酵時間要兩三年以上 ，像東南沿海的魚露製作，一般採用的是傳統的高鹽自然發酵，這種方式發酵的魚露，因為發酵緩慢，呈鮮物質與風味物質更為豐富，且鹽與谷氨酸會結合成為谷氨酸鈉，所以更具有自然鮮味。另一方面，高鹽也會抑制細菌滋長，所以產生的氨氮非常低，可以有效避免魚露產生難聞的氨臭味。但與此同時，鹽也抑制了蛋白酶的活力，因此發酵時間長，製作成本高。
而為了降低成本，就自然誕生了多種快速製作魚露的方式。在黃志斌等的《魚露快速發酵工藝的研究》一文中就提到了多種魚露的製作方式，而像日本與東南亞等地，鹽度稍微低一些，且部分魚露廠會使用硝酸鉀或硝基氯仿等強酸，先將魚蛋白水解以便快速發酵，但缺點是缺乏魚露的自然香味，因此需要再額外添加澱粉與澱粉酶一並發酵，增加魚露的香味。而好的魚露，應盡量使用魚本身的酶進行自然發酵，不添加額外的水解劑，這樣製作才能具有魚露該有的特殊香味。
也就是說，從製作工藝的角度，在合適的鹽量下（一般是10%-30%）， 鹽度越高魚露香味越濃；原料鹽漬時間越長，魚露香味越濃。
而一般來說，第一道魚露原液，是質量最好的，也是最為珍貴的。
那市售的價格低廉又號稱是自然發酵的魚露，是怎麼來的？一般是自然發酵後， 過濾了數道魚露後，剩下的魚塗再加鹽水蒸煮後再過濾的。 但因為是剩下的料再加工過濾的，所以所出魚露顏色不夠深，鮮味也不足，因此還需要進一步勾兌焦糖色素以及谷氨酸鈉，使得看起來顏色也足夠深，但風味已相去甚遠。
雖然對於消費者來說很難穿透到生產環節的，也難以從最終拿到手的魚露，去反推廠商用的是什麼魚料，以及使用什麼工藝， 但通過配料表，我們仍可以略窺一二。
自然發酵的優質魚露，會呈 自然赭紅色色澤 ，以及具有濃郁的鮮味，所以無需再添加焦糖色素，也無需添加谷氨酸鈉等呈鮮物質。如果是尾料再蒸煮出來的魚露，一般色澤與鮮味不足，因此需額外添加焦糖色與谷氨酸鈉。而在高溫烹飪下，谷氨酸鈉會變成不具有鮮味的焦谷氨酸鈉，由於味精魚露，鮮味很依賴添加的谷氨酸鈉，因此鮮味會大打折扣，而自然發酵的魚露，除了谷氨酸鈉外，還有十幾種豐富的呈鮮物質，因此風味依然可以完好保存。
此外，魚露也同醬油一樣，可以 通過「氨基酸態氮」含量的高低來評判其質量 。像醬油的標准，可以分為特級、一級、二級、三級四個等級，其氨基酸態氮含量分別為≥0.8、≥0.7、≥0.55、≥0.4g/100ml，氨基酸態氮越高，說明醬油中的氨基酸含量越高，鮮味越好。魚露也一樣，根據國家SB/T 10324-1999標准， 一級魚露其氨基酸態氮應該在0.9g/100ml以上。
除了看配料表這種客觀參數之外，如果嗅覺與味覺靈敏的朋友，也可以買幾款魚露分別體驗下。優質魚露，氣味上會有 葷香味，包括乾酪味、肉味以及輕微氨味 ，而因為是高鹽長期發酵，氨味會很好的抑制，因此 不會帶有腐敗與腥臭的味道 。相反，加速發酵一般採用低鹽方式快速發酵，把握不好容易帶有氨臭味或臭腳丫味。在滋味上， 優質魚露呈鮮物質豐富多元 ，不會像兌味精的魚露一樣，雖然鮮味也很濃，但相對寡薄。
最後就是看廠方了。像我習慣潮汕魚露的，不到萬不得已一般不買東南亞出的魚露，潮汕魚露以前一直都是以優質魚露對外輸出的，只不過這些年式微了，很難在本地之外的渠道買到好的潮汕魚露，甚至本地買的，都不免加了焦糖色與谷氨酸鈉，關於這一點確實很讓人可惜。
潮汕魚露最出名的產地之一，是澄海的外埔 ，在解放前，一個小小的外埔鄉就有同茂，承記等九家老字型大小魚露廠。
解放後合並為公私合營的 澄海魚露廠 ，全盛時期，該廠每年消耗的活魚原料就要八萬擔，而且品種繁多。
澄海魚露廠不僅對外輸出產品，還對外輸出技術，員工先後被聘請到饒平柘林、福建同山、惠陽澳頭等地方作為技術顧問。可以說當年的澄海魚露廠，是潮汕魚露發展史上濃墨重彩的一筆。
後來上世紀80年代初又重新分拆私有化，分拆後生產規模陸續減少，目前有些仍有情懷的廠商還在堅持生產，但據說 生產規模已經不及當年百分之一 了。
目前我在用的魚露，是最近從朋友那獲知的一個叫 「初湯」 的品牌。
一開始只覺得這個品牌名字取得很討巧，與潮汕話里的魚露發音相同，又有第一道原湯魚露的意思。後來才知道，這個牌子就是收購了原來的部分外埔魚露廠進行生產的，只不過目前知道的人不多，而且剛開始生產，因為古法製法一批需要好幾年，所以產量也不高。之前我在用的時候，還只有微商渠道，現在終於京東也有得買了。
一般點評食品我很少用「最」字，但這個不誇張的說，可能是我目前嘗過的最好的魚露。因為魚露不像醬油有那麼多可以選擇，尤其離開潮汕後，不管線下還是線上渠道，可選品牌所剩無幾，買來買去很多都是兌味精的魚露。而初湯這種不兌味精，氨基酸態氮能達到1g/100ml以上的魚露，更是少之又少，與之前用過的很多魚露品牌比起來，可能甩三條街都不止。
後來據說他們也送了一批給蔡瀾大佬品嘗，估計也是覺得風味絕佳，所以大佬不僅提了字，順便給定製了一批魚露上到了自己的店裡。
= 潮菜中魚露的用途 =
潮菜里使用魚露的地方很多，雖然談不上獨寵，但魚露的影響也是方方面面的，在潮汕的酒店，可以離開醬油，但絕對離不開魚露，因為不管煮炒燜燉，幾乎都需要用到它。
例如炒，潮汕炒芥藍的要義就是「猛火、後朥、香初湯」，初湯就是潮汕話的魚露的意思，魚露的好壞，是決定炒芥藍成敗的關鍵因素之一。
再說潮州鹵水，魚露也是必不可少的，是與醬油以及其他鹵料一起配合的重要材料之一。而這種長期反復燉煮的鹵制過程，如果使用添加谷氨酸鈉的魚露，鹵一兩次，呈鮮的谷氨酸鈉就變成沒有味道的焦谷氨酸鈉了，鮮味盪然無存。
還有最常見的煮，潮汕湯水粉面，例如最出名的粿條，盛湯的碗底必須是一勺魚露，然後才是倒入粿條，最後再鋪上肉、海鮮等料，如果少了這勺魚露，風味大打折扣，甚至可以說不能稱為潮汕粿條了。
而同樣的，煮潮汕砂鍋粥，一般也都會用魚露來調味，與冬菜一樣，是砂鍋粥必不可少的調味品。
還有直接作為蘸料，像潮汕出名的蚝烙，上桌一定配一碟魚露，屬於指定CP，不蘸魚露的蚝烙，雖香但鮮味不足，搭配在一起才是最靠譜的吃法。
魚露的用途還有很多很多，有時潮汕生腌為了提鮮也會加點魚露一起腌制，炒飯最後起鍋也可以加一勺提鮮。
可以說只要是提鮮，在潮汕大概率就會用到魚露，有時候一道簡單的小炒，加一點魚露，就可以讓滋味瞬間豐富起來，最簡單的對比就是炒芥藍，有興趣的大家可以分別試試。
= 結語 =
今天這篇寫得有點長，主要是因為魚露在我國的使用歷史非常長，同時又因為中世紀的國際貿易，魚露從中國走向了世界，直接或間接地影響了別的菜系，所以故事一展開，就收不住了。
而對於以上這些由來與歷史，怕是知道的人寥寥，甚至很多人還以為魚露是東南亞傳到我們國家的舶來品。所以我也覺得有必要借這篇文章，讓大家 重新認識一下這穿越千年，並影響了世界的中國傳統古味。
而我也希望這些還堅持著傳統工藝製作的廠，可以被更多人熟知，而不是在劣幣驅逐良幣中瀕臨失傳。這或許也是作為一個業余美食愛好者，我所能做的一點點綿薄之力吧。
參考文獻
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3. 好的魚露在製作時候有很多講究的，有哪些細節需要注意
魚露扮演的角色如同黃豆生長不良地區的醬油，做法是先用食鹽混合大量魚，蝦蟹，貝讓整體鹽度達到10%到30%,而後密封在封閉容器中，發酵兩年。最珍貴的魚露來自第一批取出的發酵成品，煮過，調味或者陳放以後，是作料中最重要的風味來源，品質次佳的魚露是從發酵成品中再次萃取的部分，可與焦糖，糖漿或烘烤過的米拌在一起，用於烹飪各種緊致菜餚，讓風味更具層次。
裝魚的木桶外還放一個空桶，用於接從木桶內引流管排出的魚露原汁。將魚露原汁放進大瓮中，放到太陽下曝曬。大瓮還需要從特別生產的外蓋嚴密。天然發酵的魚露口味與眾不同，十分美味，但其生產周期較長，一般為數月乃至一年之上。為了得到更快的口味，有的甚至是做到二到三年左右。發酵好的魚露便可以裝罐。依照店家生產的規格型號和大小包裝，有大瓶和小瓶裝。職工已經給魚露做最終的包裝。在市場上出售的魚露。實際上魚露原產地自中國福建和廣東潮汕等地，由初期的僑民傳入越南及其亞洲。
4. 魚露的做法
魚露海鮮炒米粉做法
將米粉按照包裝上的說明，用冷水浸泡10分鍾，直到米粉變得柔軟；
將蝦仁用適量鹽和料酒腌制10分鍾，放入5成熱得油鍋中滑炒至斷生；
油鍋中加入適量油，小火加熱到4成熱時，放入香蔥段、洋蔥片炒出香味；
放入瀝干水分的粉絲，用筷子抖散、拌勻；
加入兩勺魚露，一勺醬油，一勺白糖拌勻，炒到米粉成熟後，最後加入金針菇拌炒幾秒鍾即可。
補充
魚露又名魚醬油，福建稱魚油，是各種小雜魚和小蝦加鹽腌制加上蛋白酶和利用魚體內的有關酶及各種耐鹽細菌發酵，使魚體蛋白質水解，經過曬煉溶化、過濾、再曬煉，去除魚腥味，再過濾，加熱滅菌而成。味道鮮美，是可作醬油用的調味品，產於福建、廣東等地。除當地食用外，產品大部外銷東南亞各國。
魚露可用於湯類、魚貝類、畜肉、蔬菜等菜餚的調味，如「魚露芥藍菜」、「鐵板魚露蝦」等；也可用作烤肉、烤魚串、烤雞的調味料，如「酒炙鱸魚」一菜，即以魚露為蘸碟；適用於煎、炒、蒸、燉等多種技法，尤宜調拌，或作蘸料，也可兌制鮮湯和用作煮麵條的湯料；民間還常用其腌制雞、鴨、肉類。
5. 美味魚露在越南如何被巧妙的烹飪出來
其實在越南，魚露的普遍使用已經是司空見慣了，很多飯店都會自己調魚露，所以魚露的口味也變得繁多起來，如果你去越南，可真要試多幾家才行。和越南魚露相比，泰國魚露的味道稍顯濃重，也有人稱之為白醬油。泰國的魚露製作從17世紀開始，由於泰國的小魚價格極低，吃不完的魚，常被用來製作魚露。韓國魚露的主角是鳳尾魚，鳳尾魚魚露會拿來做蘿卜泡菜。而日本人最喜歡的鍋物也不難找到魚露的身影，根據不同地域，使用的海鮮包括雷魚、沙丁魚、魷魚。縱然在中國要買到正宗純正的魚露並不容易，但是通過一些小訣竅不難幫你分辨魚露的好壞。
6. 自製魚露的方法 這樣做的魚露特別正宗
1、魚露的加工製作十分繁瑣復雜。在產魚旺季，將鮮魚裝進魚筐，用腳踐踏以去魚鱗，後除去內臟，洗凈，裝入專門用來製造魚露的大木桶內，放人適量的鹽巴，
2、在木桶的下部放置一根小管導人另一空桶內，三五天後，將原空桶中的魚汁倒入魚桶中，待其流滿後再倒回去，如此反復多次，最後流出的魚汁便是魚露原汁。
3、將魚露原汁運回家，裝入大桶或大瓮中，放在炎熱的日光之下曝曬20天左右，就成魚露了。將魚露分裝到玻璃或瓷瓶中，密封，打上商標，留以食用或拿到市場上出售。
4、魚露的整個製造過程，共需五六個月之久。魚露置於陰涼乾燥處，妥善保存，常年不壞。在越南各民族中，岱人的田魚露頗負盛名，遠銷越北山區的各個少數民族中。
5、魚露剛吃起來有股異味，隨後您會感到別有風味。京族人善於將一種土名為卡喀姆的小魚加工成魚露，長期保存起來，供淡季食用。魚露營養豐富，既可供人們日常直接食用，也可當作菜餚的調料。
7. 越南魚露的做法有哪些
青檸汁 3 大勺 (如果沒有的話，就用白醋吧)
白醋 1 大勺
瓶裝魚露 3 大勺
白開水 1/2 杯
鹽 1/2 小勺
大蒜 2-3瓣 切成茸 (照片里是俺媽自己種的，單瓣的)
糖 1/4 杯
做法
編輯
魚露是用海水魚加入食鹽發酵蒸餾而成的。製作方法是把鮮魚及水放入置於大缸中置於陽光下發酵，經過3至6個月後便會流出液體，然後再加入小量砂糖、大蒜、辣椒及檸檬等調味料，即可製成魚露。
8. 越南姑娘在中國擺攤賺錢，都賣哪些東西
越南姑娘在中國擺地攤，主要是銷售越南當地特色的首飾、葯品、帽子等東西。隨著中越關系的發展，在國內某些跟越南連接的城市裡面都會看到越南美女的身影，她們在路邊努力地銷售物品來獲取收益；當我們好奇她們到底是銷售什麼的時候，相信很多人都是被越南特色的綠帽子所吸引，其實大多數姑娘都是賣著簡單的首飾為主。
越南姑娘主要就是小首飾以及葯油為主，有興趣可以去購買一下。
9. 魚露怎麼做出來的
魚露的製作過程一般來說就是發酵熬制，在沿海地區的漁民們一般會把新鮮的魚蝦和適量的水放在大缸中，放在陽光下暴曬幾個月，這些魚蝦就會腐爛，有液體從其中流出，加入適量砂糖、大蒜、辣椒及檸檬等調味，這樣就製成魚露了。一些營養元素和致癌物質都是在這個過程中出現的，海水魚加入食鹽經過發酵蒸餾，魚露就自然而然地形成了。
有些製作工藝中，為了加快魚露的發酵，縮短製作周期，會在製作魚露時加入酶活魚內臟，這種內臟中含有豐富的蛋白酶，如胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、組織蛋白酶等，可以加速蛋白質的分解，從而縮短發酵周期，讓魚露的製作更加快了步伐。
10. 自製越南甜魚露怎麼做
用料
越南魚露（看Tips） 1湯匙
涼白開 3湯匙
糖
2湯匙
小米辣
半個
白醋
4茶匙
蒜
4瓣
鹽（看Tips） 1/3茶匙
自製越南甜魚露的做法
將所有用料放進小碗里攪勻。（糖建議最後加，可以根據實際的味道增減）
- 我用的是越南魚露，越南魚露不是很咸，所以要加鹽，但如果使用的是福建魚露的話，用料中的鹽就不要使用，因為福建魚露很鹹的
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