❶ 手機拍攝照片的技巧 怎麼用手機拍攝照片
1、避免陽光的直射。不要讓陽光直接照在拍攝對象的臉上，這樣他們會顯得更冷靜、更開心，也更吸引人。如果遇到陰天這時候的光線最適合在戶外拍人像。如果是個大晴天，那麼不妨讓拍攝對象站在最亮的陰影里。耐心等待「神奇的時刻」。在日出和日落時，天空總是五彩斑斕，即使是手機相機也能以不錯的曝光捕捉到大地和天空，平日無趣的場景也能變得精彩。
2、拍照片時，可以想像在畫面上方分別有縱橫各兩條線，組成一個井字格。把重要的線和分割線，比如水平線放在網格線上；把重要的元素放在交叉點。
3、將手機放在腰部位置，或是放在地上，降低地平線的位置。別人不或許不知道你的做什麼。也不要怕你奇怪的動作招來非議，你很有可能拍出一張有氛圍的的優秀照片。
4、不要急於分享照片，只發布最好的照片。持手機拍照，不可必免會出現一些小狀況（比如你手抖了一下，沒有預計好快門時間）拍攝時不防多拍幾張，編輯的時候不是讓你把它P得好看，而是製造一種氛圍或是還原最真實的場景，不是大製作的話用相機APP里的編輯就可以了。
❷ 如何拍照 拍照的方法
1、重視光線：避免光線的直射。不要讓陽光直接照在攝影對象的臉上，這樣他們會顯得更冷靜、更開心，也更吸引人。在日出和日落時，天空總是五色斑斕，即使是手機相機也能以不錯的曝光捕捉到大地和天空，平日無趣的場景也能變得精彩。
2、三分法則：拍照片時，可以想像在畫面上方分別有縱橫各兩條線，組成一個井型格子。把重要的元素放在交叉點上。
3、學會構圖：在拍照之前確定自己想要表達到一個怎麼樣的效果，對景物的選取要有取捨。盡可能將手機相機的而拍攝質量調到最高，這樣可以減少細節的缺失感，畫面也不會模糊。
4、絕對不要使用縮放功能；這是導致照片質量變差的原因，也不會使你拍出一張成功的照片。如若你希望放大或縮小物體，那就靠腳步去變焦。為了一張高質量的照片應該也不在意走幾步吧！
5、處理復雜的拍攝情況：當背景畫面過於凌亂，而光線又不太足時，你可以靠近拍攝對象，讓TA填滿整個鏡頭。找到正確的色調。任何光線下的黑白照都可以讓人們集中於光線與陰影之間的關系，且不會有其他顏色分散注意力。
6、從下往上拍攝獲得更好的照片：將手機放在腰部的位置，或放在地上，降低水平線的位置。別人或許不知道你在做什麼。也不要怕你奇怪的動作會招來非議，因為你可能拍出一張有氣氛的優秀照片。
❸ 人物風景攝影技巧
攝影首先是一門光的藝術，通過相機物理和化學反應將這門藝術固化成像，所以才能被人感知。其中有兩個參數跟物理有關，就是快門和光圈，另外一個參數ISO實際應該跟化學有關(這個得追回膠片時代)。如何把人像與風光融合在一起?下面是我為大家整理的相關資料，供大家參考!
了解相機的三種參數
1.快門(Shutter)：快門的速度單位是秒，正常顯示的數值為多少分之一秒。分母越大，快門則越快，反之亦然。
快門控制的是光線進入感光元件的時間，簡單理解就是它速度越快，感光元件反應越快，定格的瞬間也就越精準。慢速快門可以用於拍攝星軌、車水馬龍、絲絹般水流等，正常快門一般用於光線充足的時候拍攝沒特定藝術要求的照片，快速快門一般用於拍攝運動的場景。
慢速快門
正常快門
快速快門
2.光圈(Aperture)：數值越大，光圈越小，景深越深;數值越小，光圈越大，景深越淺。
光圈控制的是進入感光元件的光線數量，一般用F數值表示，數值越小，則光圈越大，進入的光線越多，反之亦然，它能夠影響照片的景深。景深的通俗說法就是虛化程度，打個比方，一個近視的人，睜大眼睛可以看清楚近的東西(光圈越大景深越淺)，想看清楚遠的東西試試眯一下眼效果也不錯(光圈越小景深越深)，這里的光圈大小就等同於人眼的閉合程度。光圈大適合拍前後虛化主體突出的照片，光圈小適合拍前後細節均保留清晰的照片。
大光圈，景深淺，虛化效果好
小光圈，景深深，前後景色清晰
超小光圈，景深極深，可以拍出星芒效果
3.ISO：這個簡單，只要記住，感光度小的(比如ISO100)畫質細膩噪點少;感光度大的(比如ISO6400、ISO12800)畫質非常差，噪點很多。
正常光線下建議入門機的ISO盡量設置在800及以下;光線充足就用ISO100或者200;如果晚上光線實在太差了，你又想拍到東西，那也沒辦法ISO必須開的很高。
4、三者之間一般使用參數值
(1)正常光線下，白天戶外：一般ISO設置在100~400區間;快門一般都可以上到1/500秒，光線足夠可以大膽上到1/1000秒，如需拍絲綢般的感覺，建議增加濾鏡;光圈根據自己需要的虛化程度進行設置，正常拍攝人像設置在F5.6以內，如需拍攝景色，可設置在F6.7。
(2)陰天或者室內，光線不夠且沒閃光燈的情況下：一般ISO設置在400~800區間;快門在1/125秒~1/350秒區間;光圈盡量以大光圈為主，可設置在F5.6以內。
(3)室內，光線極度不充足，且不能使用閃光燈的情況下：一般拉高ISO，半畫幅相機可設置在1600~3200區間，全畫幅相機3200~6400區間;快門設置在1/60秒~1/125秒區間;如需看清前後景物，光圈設置在F5.6，如不需要，則可以設置在F5.6以內。
三者的.關系就是，光線充足，優先考慮ISO，ISO值越低相片質感更好;光線不充足，則適當拉高ISO，確保快門無需太慢(用腳架除外)，照片能夠清晰拍到主體;光圈則看自己所需要的精神而定。
人物風景攝影技巧
使畫面更有指向性
有的時候，我們拍攝的風光照主體並不是只包含一個「元素」，它是由幾個或者多個「元素」組成的。而餘下的這些元素，就是為「主體」來服務的。
注意：
人物必須有規律性，比如同樣的顏色、同樣的動作、同樣的方向等等，作為一個整體來輔助構圖，引導視線，切忌過散過亂。
更有故事性
與有人的畫面比起來，有的時候干凈的風光照反而顯得空洞。在風光照片上，在讓人欣賞風光美景的同時，也會讓人思考，這個人為什麼會出現在那裡，他是誰?他在干什麼?可以說，人賦予了照片更多故事性，使得照片產生雙重內涵。
注意：
照片中人與景的風格必須統一，以景帶人，互為一體，人物所引發的故事聯想必須與景物有關。比如上圖，如果是一個遊客走過，那麼就會破壞畫面的意境。
豐富畫面元素
有的時候，在眼中看來美麗的風光呈現在照片里卻是單調的，比如我們拍攝大草原，茫茫一片翠綠之下，你是不是特別期盼著能飄來幾朵白雲點綴一下畫面?
注意：
人物是作為點綴加入畫面的，比例不可過大。他們可不具備故事性，但必須要視覺表現力(顏色、光影、動作)。
增加對比
大小是比出來，風光攝影也是如此。簡單的拍攝一副風光作品，畫面前的讀者很難感受到建築有多高，海洋有多遼闊。但是，如果將人作為參照物攝入畫面，對比就即刻顯現出來了。
注意：
要注意人和物的比例，兩者的差距越大，效果越好。
製造效果
很多時候，看似簡單無趣的風光照，會因為人的出現而展現出其不意的效果。
注意：
選擇和環境有關的人物，利用他們身上的元素可以更好的交代背景。
輔助構圖
風光攝影因為場景遼闊很容易失去焦點，所以導致整個畫面空曠但言而無物。如果在畫面中往往就可以改善很多。拍攝風景，尋找到風景中特殊的人，將他一起攝入鏡頭，那麼畫面就會變得有趣起來。在成為焦點後，人物既可以與風景相互補充，同時也可以成為焦點。
注意：
因為人物是作為焦點之一存在，因此在畫面中最好佔一定的比例。通常位置被安排在井字構圖的四個點上。
❹ 攝影拍攝手法與技巧
攝影拍攝手法與技巧
攝影拍攝手法與技巧， 隨著科技發展,攝影創作的效果和種類也越來越多，無論是拍攝人像還是拍攝風景，構圖的好壞都直接影響到畫面的美感，今天我就給大家講講，攝影拍攝手法與技巧。
攝影拍攝手法與技巧1
1、壓低角度上別空。
上圖，壓低角度，這個機位很好，角度不同，照片也容易奪目，但是壓低角度後，也要注意還沒上方，不能太空。因為前景低，觀者勢必要看向遠處，結果看到遠處，啥也沒有，就會失落。像下圖這樣，壓低角度，照片上方空間，有小房子，有樹，照片就顯得充實。
或者像下圖這樣，壓低角度後，照片上方，遠處，有山，有天，視野開闊，照片內容也豐富。
2、剪影有亮片更中。
拍攝剪影，最不應該犯的錯，就是不能像上圖這樣，光亮太少，陰影過多，甚至有的地方死黑一片。並且，前方的欄桿引導，光亮卻不在路的終點。而應該像下圖這樣，剪影照片有亮，亮處，在照片主體附近。
或者光亮和照片主體重合，這樣觀者的視線才不分散，主體更集中，照片就不會顯得亂。
3、後期調色不過重。
拍風景，有的時候，因為天氣原因，風光照片的色彩可能不理想，但後期調色不要犯上圖的錯誤。上圖錯在後期痕跡太重，瀑布邊緣顏色失真。
即使天氣有霧，照片朦朧，也不錯，像下圖這樣，真實自然，看著更舒服。
4、明暗對比才不同。
當你整體拍攝環境較暗時，不要像上圖這樣，急於拍攝，畫面讓人感覺壓抑。而應該像下圖這樣，照一束光，或者等來一束光，照片上有明暗對比了，即使是很一般的場景，這個明暗對比，也會為照片加分很多。
5、沒有重點太匆匆。
上面這張風景照片，整體色彩、構圖都可以，但總給人拍攝潦草，著急的感覺。因為照片中，沒有一個能夠引起你興趣的點，沒有重點，就好像是匆匆忙忙拍攝的。而對比看下圖，左側的人，右側的光，是照片的點睛之筆，讓畫面有了活力。
你拍攝的時候，沒有人配合你也不要緊，可以以一些造型突出的景物為主體，比如下圖的石頭，前景的石頭，和遠處的山，形成很好的呼應，讓照片顯得不那麼隨便，能看出用心，更有看頭。
6、角落引導見真功。
利用道路，作為引導來構圖的時候，要注意，道路的起始點，從照片的左下角、右下角開始會更好，照片的起點，與照片中內容起點完美結合。上圖做的路，應該舍棄，以右側路為主，要不然中間的草，會讓照片顯得亂。對比看下圖，道路的草，都在路的左側，整體效果就更好一些。
7、構圖取捨把影弄。
拍風光照片，還要做好取捨，比如下圖，拍攝技法、構圖、色彩都很好，錯就錯在，中間黑影太多，這種情況，想要照片寫實一點，就只保留上方，想讓照片更寫意一點，就只保留下方，全都保留，照片就容易廢。對比看下圖，為什麼大圓下面路面可以保留那麼多？因為路面沒有全黑，還能看到細節。
或者像下圖，黑影多得比較適當，因為左下角的黑影，正好是個倒的三角形，上方人比較稀疏，與下方小部分全黑形成對比，更美。
8、過曝不美眼睛痛。
拍風景，不要像上圖這樣，拍出過曝。如果你沒有時間等太太陽柔和一點，那你可以像下圖這樣，把相機向左轉一點，避開些過曝的部分。
或者像下圖這樣，找一些建築、景物，來擋住太陽，擋住強光，就沒有過曝了。
9、主體太小片空洞。
如果你的照片中，有主體，或者有吸引人的的點，那不要向下圖這樣，讓這個點太小。
遠方如果沒船，也可以，但如果有船，這個船太小，觀者就會認為這張照片表達得不夠具體，不夠明確。
當然，如果你左等右等船都不來，那隻能靠長焦鏡頭，把遠處的船拍大了。
攝影拍攝手法與技巧2
8種最基礎的構圖方法
1、水平線構圖
水平線構圖比較常用於表現廣闊的景物，比如海面、湖面、草原這類題材。
拍照時可以根據水平線的位置進行構圖，來表現主體。比如說，我們拍攝的主體是湖面，那麼就可以將水平線放在畫面的1/4或者1/5的位置，重點突出水平線以下的湖面。
那如果你的主體是天空，那麼水平線就可以安排在畫面靠下 1/4或1/5的位置。
2、垂直線構圖
垂直線構圖比較常用於表現樹木或建築，會給人一種向上、堅定、挺拔的感覺。
如果要表現向上生長的樹木或者是其他豎向式的景物，照片的頂上最好不要留白，這樣才能給觀眾留下這個主體是無限延伸的。
3、S形曲線構圖
如果畫面中存在S形曲線，那就可以考慮使用這種構圖，一般來表現女性的身材，或者是在拍攝河流、道路時也會經常用到。
4、斜線構圖
斜線構圖，即畫面中的主體形象呈現為傾斜的線條，視覺上運動感會更強。一般情況下，拍攝激烈的賽車或其他速度型比賽時常用此類構圖。
5、三角形構圖
三角形具有穩定性，這個大家都知道，拍照時運用這種構圖方法也是同樣的效果。用於表現人物的穩定感、 自然界的雄偉。
6、引導線構圖
這種構圖手法比較常用於拍攝橋梁或者是筆直的道路，使畫面具有很強的縱深感，同時增強畫面盡頭的神秘、未知感。
比如說下面這張照片，前景的石頭堆就是一個引導線，將大家的視線引到最遠處的小船。
7、散點式構圖
散點式構圖就是以分散的點的形狀構成畫面，其主要特點是「形散而神不散」。比較常用於拍攝地面的牛、羊群或馬群，或者草地上星羅棋布的花朵。使畫面有較強的.韻律感。
8、三分法構圖
將整個畫面分割成9個相同的區域，拍攝時將主體安排在分割線的4 個交叉點上或者是任意一條分割線上。
三分法構圖可以避免畫面呆板、無趣。
如果你還是一個攝影新手，這8種構圖方法不妨可以記下來好好學習一下，雖然看似簡單，但是運用好了，同樣可以拍出好片。
攝影拍攝手法與技巧3
6種經典拍攝手法
移軸效果和偽移軸效果：拍出玩具模型感
移軸鏡頭一顆要價不菲，然而其特殊的光學設計，卻能拍出不同於一般鏡頭的效果，由於成像圈較大，且鏡身能偏移(Shift)或傾角(Tilt)，它不僅能將一些俯瞰的風景拍得像玩具模型，也能在拍攝建築、商品時避免廣角鏡頭難以克服的變形及延伸景深的效果。移軸手法，現在也越來越多被用在影劇或電影拍攝上，尤其是在國外的一些影集中，常常這樣微縮的城市之景用做過場片段或是片頭片尾影片，像日劇「家族游戲」、英劇「新世紀福爾摩斯」等。
對於一般攝影玩家來說，移軸鏡的價格真是讓人難以入手，正因為如此，網上也有國內不少朋友以舊鏡頭自行改造成移軸鏡頭，另外趣味鏡頭廠商Lensbaby也有推出較親民的版本。另外，去租借來玩也是一個不錯的選擇，國內借一天大概在700～900元不等。詳細拍攝教學，可參考站內的「移軸鏡頭拍攝技巧全攻略」。
不過老實說，現在不少微單眼、小DC中也都內建有移軸鏡頭效果，而且就算相機內沒有趣味濾鏡功能，透過電腦編修軟體也是能獲得類似的樣子。一般建議在後制使用該效果時，拍攝內容還是以晴天俯瞰城市的角度去拍比較討喜，效果也會比較明顯。
▲移軸鏡頭拍出來的效果最廣為人知的就是玩具模型風的城市鳥瞰景
借位創意效果：搞笑KUSO是亮點
在網上搜索「借位」，一定能看到很多誇張又KUSO的照片，有些是巧合，而有些卻是設計過的，無論如何，都是因為被攝者或物間因為距離的差異和拍攝角度的關系，而產生一些超現實的有趣畫面。這樣的手法，用在旅遊紀念照拍攝時，能為照片加不少分，沒有太多的技術或器材要求，就怕想不到而已。
雖說沒有太多的技術要求，但還是有一些小訣竅，由於被攝者或物體之間存在差距，所以建議在光圈先決模式中拍攝，設定較小的光圈數值，以確保拍攝主體們都在景深內，都是清晰的。如果是要捕捉動態瞬間，例如跳躍起來的畫面時，則也要同時兼顧快門速度，有必要的話可提升感光度以確保足夠的快門速度。
▲借位的手法總是能呈現一些超現實或搞笑的畫面
長曝水流風景：如絲綢般的`流動感
在風景攝影中，長曝是一種經典手法，除了在夜晚捕捉夜景或拍攝光軌時常用外，白天拍攝野外風光時，也常用來拍攝溪流、湖或海。透過長時間的曝光，能徹底且柔順地模糊移動中的物體，把波瀾起伏的水面拍得像絲綢一般順滑，就算場景中原來有很多人來來去去，也會因模糊效果而使他們在畫面中「消失身影」，得到寧靜前空曠的純粹景色。
日間長曝，需要使用減光鏡(ND鏡)，以在固定光圈值下換取更長時間的快門，達到模糊移動物體的效果。除了減光鏡外，常用的基本配備還有腳架、無線遙控快門或快門線，減少相機長曝時可能造成的晃動，干擾拍攝結果。想知道更多拍攝時要注意事項和技巧，可參考「簡單7步教你拍出完美長曝相片」。
▲長曝拍攝湖或海景，可拍出一種寧靜的氛圍
數位紅外線效果：超現實CG感場景
也許不少朋友早在網上看過很多色彩效果比較奇異的攝影作品，看起來不那麼真實，反而比較像電腦繪制出來的CG圖，就像一些電玩的場景一樣。其實這還是真的場景，只是用紅外線攝影的手法，透過特殊的紅外線濾鏡，濾掉可見光，僅讓紅外線打在感光元件上，拍出這樣夢幻的景色。想要嘗試紅外線攝影，需要改造相機或是套用濾鏡，改造相機的效果似乎會比套用濾鏡來得好，但由於成本較高，因此一些前輩多建議大家，可先從外接紅外線濾鏡開始試試看，試過之後覺得真的喜歡，再找相機去改裝也不遲。想知道更具體的紅外線攝影教學，可以參考「鬼魅的紅外攝影技巧」。
由於現在數位後制技術進步，就算步濾鏡也不改機，也是能用後制軟體「偽造」紅外線攝影的視覺效果，選一張自己拍的作品試試看吧!
▲紅外線攝影能將景色拍出不同尋常的夢幻感
多重曝光人像創作：融入拍攝者內心世界
將兩張照片結合進行重曝已經不是什麼新的技法，早在十九世紀就有攝影師嘗試過這種拍攝效果。重曝也有多種不一樣的效果選擇，而其中最受歡迎的就是將人像與自然紋路結合的類型，且在紋路的選擇上，越明顯曝出來的效果越好，像白色天空背景下的葉子、樹枝或龜裂的土地等。
其實現在不少相機內都有內建多重曝光功能，不只微單眼及消費性小相機，連專業單眼相機如Canon 5D3、Nikon D800等，就算不依靠後制合成，在相機里就能完成重曝，且也具備多種不同的合成效果可供選擇。
進行人像類的重曝創作，首先當然是要拍攝需要用來合成的兩張照片，人像照的部分，最好以白色等純色的背景，且采逆光拍攝，才能得到輪廓足夠清晰的人像。陰天的天空也是個不錯的背景選擇;而自然紋路的拍攝基本上也差不多。建議可在LiveView模式下進行拍攝，當在完成第一張的拍攝，開始拍攝第二張時，螢幕畫面上會半透明顯示第一張畫面，方便你第二張取景構圖。
也許你的相機內還是沒有具備這個功能，但你手上的智慧型手機一定能下載安裝到可玩重曝攝影的APP，不然也是能靠Photoshop或Lightroom等後制軟體來製作效果。
▲人像與重曝的結合，不僅能增添藝術感，也能更多地詮釋角色的內在心理
360度全景攝影：打造個人小星球
現在不少相機和手機中也都配備全景攝影的功能，方便大家在拍攝一些寬闊的場景時，不需要分段拍攝再進電腦後制拼接。不過如果想要再全景攝影上再做一些不一樣的效果，將寬闊的場景「星球化」的話，雖然說手機有專門的APP可快速進行後制，但用相機拍攝的話還是需要扎扎實實地分段拍攝，然後依靠後制的力量了。
拍攝360度全景作品，需要注意的事項和全景攝影大致相同，需要上腳架、手動模式拍攝，方便掌握調整每張照片的曝光量，且建議採用小光圈拍攝，保證景深深度，白平衡最好也選擇手動調整，並注意每張之間最好保留1/3的交疊邊。更詳細的全景攝影技法，可參考站內相關文章(點選前文連結)。另外，如果想讓星球的接合看起來更自然，注意要拍攝張數要足夠，拼接變形起來比較不容易顯得突兀。
完成拍攝後，到電腦中利用後制軟體先將照片拼接成一般的全景圖，再開始進行翻轉和扭曲濾鏡，向星球形狀轉型。
❺ 怎樣拍出好照片
一、選擇一個獨特的視角
還在「機械式」地咔嚓下一堆旅遊紀念照嗎？放棄固有的拍攝思維，不要只會為寶貝拍攝「到此一游」式的全身、半身照，選擇一個獨特的視角，讓你足不出戶，就能拍攝到完美的照片。
要學會對取景框里的景物進行取捨，是讓被攝體充滿畫面呢，還是讓畫面保持一種空靈的感覺。在取景構圖的時候，轉換一下取景角度或拍攝的視角，這也會有助於你擺脫快照模式，踏上你獨特的攝影創意之旅。
二、放輕松，邊玩邊拍
不要只會在相機後，讓寶貝沖著相機「笑一笑」、「樂一個」，這樣永遠不會捕捉到完美的表情和畫面。要讓他們放鬆地去做自己的事情，把主動權交給他們，這樣就能捕捉到孩子100%真實的一面，要記住，孩子在鏡頭前面越感到舒服，拍攝出來的神態就越輕松自然。
❻ 如何拍出創意圖片
導語：現在很多的人對相機的操作也越來越熟練，但是在拍攝技術上似乎沒有什麼突破。下面是就教大家拍攝有創意的圖片。
1。 轉動相機
正常來說拍攝照片時應該把相機握好，以確保曝光時不會因相機震動而讓畫面模糊，但其實有計劃地轉動你的相機能讓畫面變得抽像，添加藝術的色彩，特別是當你向著不同顏色的光源或在夜間拍攝的時候更為明顯。技巧是放慢你的快門，好讓你有足夠時間去捕捉光線。拍攝時水平移動、自轉等也是常用的技巧。
2。 拍攝時調整焦距（俗稱「拉爆」）
拍攝時調整焦距（俗稱「拉爆」），其實就是當相機釋放快門的一刻改變焦距，出來的畫面就會充滿動感，是一個很簡單的技巧，但只適用於變焦鏡頭。
3。 創意對焦
誰說焦點一定要放在主體上？其實有時把相機轉到手動對焦並故意讓主體偏離對焦點能拍出像油畫般的'感覺。
4。 從低處拍攝
嘗試用超低的角度去拍攝，讓主體跟正常肉眼看到的感覺不同，如果加上廣角鏡頭更能突顯主體，表達誇張的效果。
5。 刻意讓你的照片過曝
一般照片會要求有「正確」的曝光，不會讓照片過曝或曝光不足，但其實有時刻意讓照片嚴重過曝也能表達一種「科幻」的效果。
6。 閃光燈配合慢速同步快門
拍攝夜間人像時可以利用慢速同步快門多吸收現場光，用閃光燈把主體「凝固」，如果再加上技巧2提到的「拉爆」技巧就能拍出創意的照片了。
7。 從高處拍攝
對比技巧4的低處拍攝，我們也可以從令一個角度來捕捉畫面，就是從高空向下拍，除了從飛機上拍攝外，其實也可以利用三腳架加上長的快門線或自拍功能來做到這個效果，建議使用廣角甚至是魚眼鏡頭，照片會更加有趣。
8。 多重曝光
多重曝光就是在同一幅底片上拍攝多張照片，可以利用一次正常對焦另一次失焦來讓照片添加藝術色彩，或讓一個人擁有分身般在相中出現多次，但要留意一些入門級的相機並不包含多重曝光的功能，這樣就需要依靠Photoshop的「圖層」技術了。
9。 增加噪點
當提高ISO值時，雖然能讓快門更快，但噪點就會相對提高，讓照片顯得不平滑。但是如果我們刻意增加噪點並配合適當的環境氣氛，照片立刻帶來懷舊、電影般的感覺，讓平凡的照片更添味道。
10。 自定義白平衡
正確的白平衡當然能讓照片准確顯示當時環境的光線色彩，但如果我們刻意改變白平衡的設定，可能讓照片帶出另一種特別的氣氛和效果！如上圖左邊為自動白平衡，右邊為手動白平衡，右邊的那幅圖能帶來黑夜、憂郁的感覺。
❼ 如何拍出好照片
拍照時可用右手拿穩相機，左手輕扶相機底部(我們要恭喜那些比較勇健，手的穩定度較高的人)。不過現在的相機越做越輕巧，而且有合 乎人體工學的設計，握好相機不算吃力，所以一定要拿穩啦！還有拍照 時，不要讓配件或手指遮住鏡頭及閃光燈喔！另外，按快門時不用使盡吃奶的 力，以免功虧一簣。
小心對焦！
選定主體後，將對焦窗口對准拍攝物，調整焦距。注意雙眼相機預視窗 （也是對焦窗）和鏡頭不在同一個地方，對象較近時應該先做適當的位 移。如果不要將拍攝物置於照片的中央，可先把鏡頭對准拍攝物，輕按 快門鈕至一半深度並將手指固定在那個位置，再將鏡頭移至預訂的中央位 置，然後再把快門鈕按到底。
注意正確的曝光！
注意光線是否充足。若非要達成特殊效果，盡可能避免逆光拍照，亦即 應讓光線照在拍攝物上，拍攝者要站在光線來的方向。人像攝影應使用 柔和光源，例如陰天或陰影處。選擇適當的光圈及快門速度，光圈的大 小是以數字表示，數字越大光圈越小，數字越小光圈越大，光圈越大進 入鏡頭的光線越多。光線不足處就要使用閃光燈，但應注意所使用閃光 燈的有效距離，一般閃光燈有效范圍只有叄、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍攝，則請利用閃光燈或反光器把主體人物打亮一 點。
到底什麼是減低紅眼？
只要你曾用閃光燈拍照，毫無疑問的一定碰過紅眼，也就是人的瞳孔變 成亮紅色，這是因為瞳孔的擴張所致。在微弱的光線中，瞳孔會放大， 讓光線折射進入網膜而反射回相機鏡頭。預防紅眼的方法就是打開相機 的防紅眼閃光燈。它所提供的預閃，讓瞳孔縮小，所以第二次的閃光就 不會折射進入眼球。另外，當有些光線時，瞳孔會自然縮小而降低拍到 紅眼的機率。
請注意景深！
所謂景深，就是當焦距對准某一點時，其前後都仍可清晰的范圍。 光圈、鏡頭、及拍攝物的距離是影響景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。鏡頭焦距越長景深越小、反之景深越大。主體 越近，景深越小，主體越遠，景深越大。很多人為了要凸顯被拍物，多 半選擇小的景深。當然如果你要拍風景，我們就會建議選擇大的景深。
光線的追尋
許多拍照的人並不知道光線擁有各種不同的氣氛。光線隨著一天的時 間變動，隨著季節、氣候的變化，甚至地區環境而充滿了變化。依賴這 些變化即可拍出各種不同的照片。拍照時，只要你多觀察被攝體是如何 受光線影響，便能將光線描繪出來拍出好照片。
掌握色彩的魅力
色彩影響整張照片的氣氛。在幽暗的環境中，色彩的出現帶來了朝 氣，讓照片有了受人矚目的焦點。不過，如果色彩運用不當，可能會造 成反效果。例如一張照片中，強烈的對比色彩所佔面積太大的話，將會分散或奪走觀看者對主題的 注意力。
主題輪廓的塑造
有時候，只取主題的輪廓，影像會更具沖擊力。輪廓是我們辨認被攝 體的關鍵之一，當一個人或物的外表細部被移走或減到最低時，輪廓將 會更清楚。選擇一個平坦的背景諸如天空，取被攝體的輪廓可以讓主題 在沒有干擾的狀況下呈現出來。另外，當相機靠近被攝體，可以簡化復 雜的輪廓。
創造立體感
在觀看某些照片時，你是否曾經有一股沖動想要去觸摸照片中的人或 物？為何會造成這種反應？常常是因為拍照時，採用了傾斜的惻光，這 種光線加強了物體叄度空間的效果，讓原本平面的影像有了立體感。雖 然，這種效果聽起來好像充滿許多技術性，但實際上，只不過是光線如 何應用的技巧罷了。
主題質感的強調
要透過相機將一個物體外表的質感，成功的呈現在照片上，關鍵在於 是否能把碰觸到物體的真正感覺傳達出來。想要將物體的質感傳達出 來，通常是將相機靠近物體拍攝或者採用具有近拍功能的變焦鏡頭，不過如此一來，鏡頭只能容納物體的局部。因此以物體局部質感作為拍攝主題的照片經常可見，除此 之外可加入一些與主題質感有關的趣味和資訊。
主題的發現與運用
圖案的表現不但能賦予照片一種力量，同時可以表現你想傳達的感 覺。只要仔細觀察，你會發現許多景物都存在著圖案的造形。這些圖案 可能是物體外形或色彩重復組成的，也可能是陽光穿透物體之後的光影 變化。有時候，一個平常的景物經過局部的取景，依然會產生引人注目 的圖案。
記住空間感的營造
為了讓照片上原本以平面呈現的影像，出現空間立體感，可以利用視 覺效果的技法達成。「直線透視法」是其中的一個方法原理為兩條平行 線經過無限延伸匯聚在一個點而消失；另一種方法是「尺寸遞減 法」，物體離我們越遠看起來越小。此外，「大氣層透視法」也是非常 普遍的方法，物體距我們越遠顏色越偏藍。透過這些方法的利用，物體 的遠近感產生連帶將影像的空間呈現出來了。
相機的轉動
所有的相機，不論取直的或橫的畫面都可以。水平橫向的畫面有 時稱為風景視野，垂直方向有人稱之為肖像視野。不過，這並不代表它 們分別只適用於風景或肖像的取景，選擇何種方向的畫面，端賴攝主題 的需要而定，城市景觀以高樓著稱可取垂直畫面，強調建 結構的高 聳，而視野寬廣的自然風景宜采橫的畫面。如果猶豫的話，可在按下快 門前，透過觀景窗觀察，決定究竟是取何者。
變換觀景的位置與角度
鏡頭的位置與角度的選擇，對一張簡單的照片會產生戲劇化的影響。 在按下快門之前，嘗試繞著拍攝對象移動，然後，不斷的透過觀景窗察 看相機向左向右或者前進後退時，景物的變化。而鏡頭向上或向下傾斜 也會讓平常看來平凡無期的景物有了更有趣或不尋常的面貌。
繞著主題拍！
當碰到一個前所見的景觀時，不要只在你初次認為不錯的方位上拍攝，應該多花點時間，在它的四周走走看看是否能找到更令人興奮或注目的 角度。有時候，只要將鏡頭向左或向右輕輕一移，原本阻礙視線的前景 便不見了，可能出現令人眼睛一亮的畫面。切記，經常透過觀景窗，檢 查每一個角度的構圖，必然會有收獲。
隨時帶著備用電池
建議你一定要准備一個全新的電池預。因每一台相機在全新電池 下可拍張數都不同。還有你的拍照環境，讓閃光燈閃的次數及頻率都不 同，所以最好隨時准備新電持以供備用。
盡量保持畫面簡潔
有時候，當你打算要省略照片中的某些東西時，也就意味著你決定要將 什麼東西納入畫面。雖然這不是黃金定律，但如果一張照片包含了太多 搶眼的東西，整個畫面看起來會非常奇怪。所以，在按下快門之前，要 小心確定觀景窗內所看到的任何東西都合乎畫面構圖的要求，如果沒 有，就重新取景，讓整個畫面單純化。
了解何謂視覺的引導
一張構圖良好的照片，時常不費力氣的就能引導觀者的視線，從畫面 的一部份，最後落在主題的所在。所以，在拍照時，要善於利用場景中 物體的特性與關聯，安排視覺導引，以吸引觀者的注意力。而場景中連 接不同物體間的通道，或者不同物體間的位置變化所創造的形狀，甚至 是物體間重復的色彩與色調等等的特性，都是製造視覺引導的好材料。
景框的運用使你變得專業
利用照片中的景物，在邊框中再製造一個景框，是專業攝影家提高照片 沖擊力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用現成的門廊或是窗戶 等，也有人藉著模特兒的頭發或手臂的擺放，使人將注意力投放在模特 兒的臉上，達成景框的效果。不管如何設計，最終的目的，就是要能強 調出影像中的特別部分。
巧妙安排主體的位置
確定主體所擺放的位置是一件相當困難的一件事。特別是，畫面中還 包括其它的景物時，那時還得考慮景物與主體的關系。因此，按下快門 前，你得花時間從觀景窗中，注意主體的背後，還有哪些景物。然後， 經由相機位置的改變，選擇所欲呈現的效果。每當相機的位置一調整， 景物與相機的距離會隨之改變，每次距離改變，出現在觀景窗的前後各 個景物，其影像的清晰度也會有所改變，就是你選擇的依據。
挑戰人像
大家都知道拍攝肖像最基本的原則就是要保持人物的完整，千萬不要把 人物的頭切掉一部分，或者拍全身照實，把腳部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人會思考一些其它的問題，諸如人物和環境的關系， 或者人物神態看起來是否自然或舒適等等。當你指揮被攝者如何站，如 何坐，或者應該與背景保持何種關系時，心中應該非常清楚自己所要表 達的是何種類型的照片。這是每個被攝者須有的認知，也是最難做到的 一件事。只要攝影者對狀況的掌握有些窘況或無知，馬上就會反應到被 攝者的身上最後得到的是一張呆板無趣的照片。當你進行人物特寫的拍 攝時，不管是只有臉部特寫或者是胸以上的頭部鏡頭，都需要特別注意 人物的姿態。諸如頭部的傾斜，眼睛注視的方向，還有整個臉部的構圖 是穩穩正視前方或是呈動態的對角線等等。這些情況在拍半身或全身照 時，或許會受到忽略，但在拍特寫時，可是輕忽不得。通常可一次拍數張不同姿態的照片，再從中選擇最佳者。
動感的構成
所有的攝影者如果想要將快速移動的動作凍結成畫面，不是利用閃光燈 瞬間爆出的閃光，就是利用高速度的快門效果。這些影像並 不是完全清晰，但這些由相機移動或者被攝體移動所造成的模糊感，正 是創造影像動感的來源。
善用相機的閃光燈
如果你拍照的地點空曠而陰暗，如教堂、博物館或演講廳等，千萬不要 期待隱藏式的閃光燈或外加於相機上的閃光燈，能解決所有遭遇到的光 線問題，它們所發出的光線太弱了。因此，你應該將拍攝的主題設定在 空間內的小細部，如單獨的展覽品或建 細部。它們才是你的閃光燈所 能照顧的范圍。現在，這里所呈現的照片，說明如果充分了解閃光燈， 閃光燈同樣是一個能夠應用自如的光源。
雖然數碼相機總是標榜操作簡單使用方便，但這並不表示它隨隨便便就 能拍出好照片。其實不管是傻瓜相機、手動相機或是任何一種扛出來就 會嚇死人的超級相機，乃至於今天的數碼相機，都還是需要拍攝者動動 腦來思考的。因為，好的影像不會憑空而降，所以多增加一些專業概念 可以幫你真正發揮先進設備的功能，拍出不傻瓜的照片。 以下是我們為數位武林人士所列出的武林秘籍，以助你見招拆招！
> 第一招 注意一下解析度跟畫素
> 第二招 沒有記憶卡就沒戲唱喔！
> 第叄招 鏡頭影響照片品質
> 第四招 小心電源不足
> 第五招 取景時要想一想！
> 第六招 檢查一下相關配件
> 第七招 傳輸界面
> 第八招 別忘了驅動程序
> 第十招 要有以備不時之需的觀念
> 第十一招 想清楚，再刪除照片
> 第十二招 一勞永逸的備份設備
> 第十叄招 近攝時使用LCD
第一招 注意一下解析度跟畫素
這是選購數碼相機時最重要的規格，也是必定會標示的規格之一。通常 最佳的影像解析度相乘的結果會略等於CCD的畫素數目。解析度越 高，畫素當然也就越高，越是容易捕捉漂亮的畫面。一般來說，如果您 純粹只是想要欣賞照片，其實解析度640 ×480 (35萬像素)的數碼相機就已足夠。 但您若是想要把拍到的影像列印在5×7的相紙上，不妨考慮用1280 ×1024 (130萬像素以上) 的解析度。至於要列印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310萬像素以上)解析度。
第二招 沒有記憶卡就沒戲唱喔！
數碼相機使用記憶卡來儲存相片，較常見的規格為 SD、MMC、xD 、MS及內建記憶體，每種記憶卡都各有優缺點，且容量大小也有不同的限制。而可擴充記憶卡的機型當然會是最佳選擇！
第叄招 鏡頭影響照片品質
在選購數碼相機時，宜選擇具有變焦〈特別是光學變焦〉鏡頭功能的相 機，在拍攝時才具有更大的彈性。運用變焦鏡頭將被拍攝物體放大或調 整畫面構圖，將會更加方便。而且，大部分的數位相機擁有普通與近距 離兩種拍攝模式，其拍攝范圍都不一定，您若常須拍攝近物，應將拍攝 范圍列入考慮的項目。
第四招 小心電源不足
數碼相機是非常耗電的產品，在選購時可以參考相機所附的使用手冊， 其中通常會描述可以使用何種電池及可使用多久。您應多比較幾種相 機，選擇較不耗電的機種。另外，若選購使用叄號AA電池的相機時， 建議採用可重復充電的鎳鎘電池或鎳氫電池，較符合經濟效益。若是選 購使用特殊充電電池的相機，也應考慮充電一次可用的時間長短，決定 是否應多准備一個電池備用。
第五招 取景時要想一想！
一般而言，數碼相機的取景有兩種方式，利用傳統的觀景窗與液晶螢幕 LCD，觀景窗的優點為省電，而LCD則可同步看到欲拍攝的影像效 果。最好選擇同時包含兩者的機型，使用上較有彈性。
第六招 檢查一下相關配件
所附的配件是否齊全，例如傳輸用的 USB接線、電源供應器〈AC Adapter〉、 AA電池或專用充電電池等，也是選購數碼相機時應列入考 慮的因素。特別是購自日本或美國的機種，常不包含電源供應器與相機 皮套，而須另行購置，應特別注意。
第七招 傳輸界面
USB的傳輸速度最快可達12 M bps.，因此可減少數位相機影像下載的時間；此外，USB的隨插即用(Plug and Play)。
當您想要從電視或其它視聽設備上展示你拍的照片時，一台具備視訊輸 出功能的數碼相機可以滿足您的需要。因為影像透過視訊傳輸的連接 線，輸出至電視螢幕後，您可由電視上來看照片，當然此時如果你擁有 的是寬螢幕或高畫質的電視，那就更好了！而當視訊輸出訊號為標准規 格時，還可以由此拷貝到錄影帶上。數碼相機的視訊輸出規格大略可分 為美規的NTSC、歐規的PAL或法國和俄國通用的SECAM。台灣所使用的 視訊輸出規格為美規的NTSC。另外，你也可配合每款相機所使用的記憶 卡，搭配轉接的配備，來進行傳輸。
第八招 別忘了驅動程序
我們的數碼相機都會內附驅動程序與應用軟體，有些機型可同時用在PC 與Mac，但請注意它不一定可完全適用於所有的電腦。
第十招 要有以備不時之需的觀念
建議您為闖湯武林，要隨時帶著備用的記憶卡跟電池(至少有一組額外的 可充電電池吧！)。而多的記憶卡當然一樣是以備不時之需，因為我們常 常無法當下就將相片下載至電腦，所以別忘了多買一個SD卡。要不然精 彩的畫面出現時，你會含恨而歸啊！
第十一招 想清楚，再刪除照片
如果你沒有想清楚，就千萬別刪除你相機上的相片，也就是說拷貝到電 腦的硬碟前，不要輕舉妄動，否則你就破功了。當你從SD卡中刪除一張 照片時，請記住它是永遠消失，船過水無痕的！
第十二招 一勞永逸的備份設備
數碼攝影的一大優點就是取你所需，那些你不想要的照片，就一不做二 不休地把它刪除！不過，現在看起來不怎麼樣的相片，搞不好二十年以 後成了珍貴的影像(世事難料喔！)。所以，買個備份的設備，這樣你就可 將你的相片好好保存。建議擁有一台CD燒錄機，它們可以儲存1000張或 更多的相片。最棒的是，他們通常比任何其它的磁性媒體要能夠保存更 久，而且不怕水啦！
第十叄招 近攝時使用LCD
數碼相機的近拍模式可幫助攝影者在不失焦的狀況下，拍攝近距的細微物體。然而平價的的數碼相機很少會提供單眼反射觀景窗，讓你跟你的相機透過同樣的鏡頭看到物體。比較常見的是連動觀景窗設計，你從一個鏡頭（光學觀景窗）看到景物，而相機從另一個鏡頭，也就是原始的鏡頭組件看到景物。雖然這些鏡頭是設計來涵蓋相同的點，但它們在你拉近或拉遠焦距時，難免會產生一些差異。這些差異在近攝時會更明顯，這是因為一種視差的現象所致。所以，大部分的光學觀景窗並不值得信賴。
所以嚴格說來，精確的構圖設備應該是LCD螢幕，打開它你就可以得到一個來自CCD的即時影像轉播。但你要小心，LCD需要大量的電源，會迅速的消耗電池，並且不易觀看快速移動的物體或是直射的陽光。一套標準的可充電AA電池在LCD打開時可以持續拍攝50到80張相片。相較之下，LCD關閉時可以拍攝四倍之多。所以如果在近攝時使用LCD，建議要隨身攜帶備用電池或多帶一套充飽的電池。