A. 刺绣的简介
刺绣 ，古代称之为针绣，是用绣针引彩线，将设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。古代称“黹”、“针黹”。因刺绣多为妇女所作，故属于女红的一个重要部分。刺绣是中国古老的手工技艺之一，中国的手工刺绣工艺，已经有2000多年历史了。据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。至周代，有“绣缋共职”的记载。湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。唐宋刺绣施针匀细，设色丰富，盛行用刺绣作书画，饰件等。明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间刺绣也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、陇绣、湘绣、蜀绣，号称“五大名绣”。此外还有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣、麻绣和苗绣等，
都各具风格，沿传迄今，历久不衰。刺绣的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。
刺绣按照材料又可分为丝绣、羽毛绣和发绣。绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。明代刺绣中最着名的是顾绣。
刺绣在渭南世代相传，遍及全市。花色品种达上百个。主要有枕、童帽、裹肚、门帘、鞋垫、床围、针线包、荷包、动物玩具等，其内容多为花鸟虫鱼和风俗画面，潼关一带的妇女，将象征富贵的牡丹和素雅的荷花绣于布马镫两端，做工精巧，十分耐看，人称“东府刺绣一绝”。随着时代的变化，乡品内容有所更新。同时一些传统绣品已进入外贸市场。
百鸟裙，唐中宗安乐郡主拥有两件百鸟裙，都是旷世珍品。就是用天然羽毛做成的衣服。羽毛绣不但能绣出山水花鸟，还能绣出各种日用品抱枕、羽毛绣地毯、羽毛绣服装 。
水族马尾绣：最古老的刺绣艺术
在漫漫的历史长河中，心灵手巧的水族妇女创造了色彩斑斓的民族民间工艺，闻名遐迩的水族马尾绣独树一帜，被誉为中国刺绣的活化石，堪称世界一绝，是研究水族民俗、民风、图腾崇拜及民族文化的珍贵艺术资料。马尾绣入选了首批国家级非物质文化遗产名录，为这一古老的原始艺术的保护带来了更好的机遇。 刺绣起源很早。黼黻𫄨绣之文，见于尚书。虞舜之时，已有刺绣。东周已设官专司其职，至汉已有宫廷刺绣。三国吴孙权使赵夫人绣山川地势军阵图，唐永贞元年（公元805年）卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因刺绣闻名，见于前者着录。自汉以来，刺绣逐渐成为闺中绝艺，有名刺绣家在美术史上也占了一席之地。
在原始社会，人们用纹身、纹面来进行装饰。自从有了麻布、毛纺织品、丝织品，有了衣服，人们就开始在衣服上刺绣图腾等各式纹样。据《尚书》记载，早在四千多年前的章服制度就规定衣画而裳绣。在先秦文献中有用朱砂涂染丝线，在素白的衣服上刺绣朱红的花纹的记载及所谓素衣朱绣、衮衣绣裳、黻衣绣裳之说。在当时既有绣画并用，也有先绣纹形后填彩做法。
这些绣品在图案的结构上非常严谨，有明确的几何布局，大量运用了花草纹、鸟纹、龙纹、兽纹，并且浪漫地将动植物形象结合在一起，手法上写实与抽象并用，穿插蟠叠，刺绣形象细长清晰，留白较多，体现了春秋战国时期刺绣纹样的重要特征。
目前传世最早的刺绣，为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品。观其针法，完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
东晋到北朝的丝织物，出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。传世及出土的唐代刺绣，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐灵鹫山释迦说经图，日本奈良国立博物馆所藏释迦说法图等，都与当对佛敦隆盛的信仰，有直接关联。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变运用平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物，山水楼阁，花卉禽鸟，也成为刺绣图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣之绣法，以各种色线和针法之运用，替代颜料描写之绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视为唐代刺绣的一项创新。
唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。
宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
元代绣品传世极少，台湾雇故宫博物院仅有一幅作品，由作品观之，仍承继宋代遗风。元人用绒稍粗，落针不密，不如宋绣之精工。元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般的服饰点缀外，更多的则带有浓厚的宗教色彩，被用于制作佛像，经卷，幡幢，僧帽，以西藏布达拉宫保存的元代《刺绣密集金刚像》为其代表，具有强烈的装饰风格。山东元代李裕庵墓出土的刺绣，除各种针法外，还发现了贴绫的作法。它是在一条裙带上绣出梅花，花瓣是采用加贴绸料并加以缀绣的做法，富有立体感。 明代刺绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画，劈丝配色，别有秘传，故能点染成文，所绣山水人物花鸟，无不精妙，世称露香园顾氏绣，盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。
顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之刺绣技术。
清代刺绣，多为宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣，同时在民间先后出现了许多地方绣，着名的有鲁绣、粤绣、湘绣等、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后又称为“四大名绣”，其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期，流派繁衍，名手竞秀，刺绣运用普及于日常生活，造成刺绣针法的多种变化，绣工更为精细，绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱，享盛名的刺绣大家相继而出，如丁佩、沈寿等。
清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈禧太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于刺绣之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。
刺绣保存难度较大，正因如此，古代刺绣的价值远超过其它收藏品。清代刺绣保存至今的大多数颜色脱落，变色，或者已经开始腐烂，现存的保存较好的刺绣为甘肃民间藏品《福禄寿》，市面上常见的清代刺绣大部分变色，绣工较粗，构图简单，但是《福禄寿》长260cm 宽110cm 至今保存完好，颜色鲜艳 ，绣工精细，人物栩栩如生，属名家绣品，此藏品曾用于民国总统府过节或寿辰时的中堂。此类绣品极其少见，市场上仅此一件，其价值远超过千万，除了有较高收藏价值，还有很深的文化底蕴，是珍贵的非物质文化遗产。
近代刺绣艺术家沈寿，不但绣艺高超，还分类整理历代刺绣针法，继承顾绣、苏绣传统技艺，并引用西方素描、油画、摄影的表现方法，创造散针、旋针、以表现物体的明暗虚实。她绣制的意大利帝王肖像，在意大利都朗世界博览会中国工艺美术会展出，获世界荣誉最高级之卓越奖。
1911她在年天津开设自立女工传习所，传授绣艺，组办女子师范学校传习所，培养专业人才，晚年病中写成《雪宧绣谱》，总结中国自唐宋画绣、明代顾绣以及她的美术绣所刺绣针法，为中国刺绣艺术作出了卓越贡献。
随着苏绣的发达与创新，延至今日，又形成许多新的刺绣，如乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等。另外还有许多边疆少数民族的织绣，亦充分表现原始风格的自然美与拙朴之美。刺绣最早多为实用，及至宋元广及书画之制作，渐乃成为艺术珍赏之用。故宫所藏之刺绣，多属此类。时代最早者为五代，而用品最多者为清代。经历代的创新发展，各具特色，皆有高度的成就。台湾故宫博物院藏品几乎皆为精品，绣工匀整，针线细密，设色精妙，深得书法精髓，且均裱装成册轴卷，使观赏者往往误以为书画，欣赏珍藏艺术价值极高。
1958年，在中国长沙楚墓中出土了龙凤图案的刺绣品，这是二千多年前中国古代战国时期的刺绣品，是现在已经发现的中国最早的刺绣实物之一。到了汉代，刺绣品的应用更加广泛，出土的实物也较多。
明代刺绣已成为一种极具表现力的艺术品，先后产生号称四大名绣的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。上海的露香园顾绣，就是当时最出名的刺绣。顾氏家族世袭相传，善于刺绣的声誉名扬大江南北，并得到朝廷的赏识。到了清代顾绣不仅震海内，而且蜚声海外，吸引了不少国外商人来上海，大量订购顾派刺绣品，一时顾绣成为刺绣的通称了。
中国古代的刺绣，很长一段时间内在国际艺术品市场 上不走俏，价格平平。直至1993年起在香港、新加坡等地，才开始有人专门收集。据市场分析家推论，要使刺绣品成为国际市场上的新宠儿，还需收藏家们10年时间的努力。近两年国内的一些艺术品拍卖会上，刺绣拍品，价格竞现高攀，非常吸引买家竞争。
刺绣在国外也享有很高的声誉。在外国人眼里，刺绣是中国文化艺术的代表之一。
2006年，扬州刺绣技艺被省政府批准为首批省级非物质文化遗产项目保护名录。 汉代，刺绣开始展露艺术之美。因为经济繁荣，百业兴盛，丝织造业尤称发达；又当社会富豪崛起，形成新消费阶层，刺绣供需应运而兴，不仅已成民间崇尚广用的服饰，手工刺绣制作也迈向专业化，尤其技艺突飞猛进。从出土实物看，绣工精巧，图案多样，呈现繁美缛丽的景象，堪称为这项民族工艺奠定优秀的传统。
汉代王充《论衡》记有“齐郡世刺绣，恒女无不能”，足以说明当时刺绣技艺和生产的普及。因为刺绣工艺的成熟，汉代已经在无形中开始区分使用刺绣的人群等级和种类，刺绣虽然是在劳动中由劳动人民创作产生，但是绝大部分的劳动人民是享用不起高档丝织刺绣品的。普通的劳动人民只能在生活中用简单的刺绣工艺来点缀服饰鞋帽等实用品。
最具代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的刺绣残片，它们虽已在地下埋藏了几千年，但出土时仍然精美绝伦，配色、针工都运用得恰到好处，让我们这些现代的绣工们都汗颜。汉代的刺绣工艺在山东一带也很发达，并早已成为民间妇女的普遍劳动。而四川成都的蜀绣在汉代也很精美。由此可见刺绣工艺在汉代就已经很普及了。 刺绣工艺发展到唐宋时期已有数十种针法，其风格也逐渐形成了各个地域的不同特色。刺绣已不单单是绣在服饰上，而是从服饰上的花花草草发展到了纯欣赏性的刺绣画、刺绣佛经、刺绣佛像等等。据传武则天时，曾下令绣佛像四百余幅，赠予寺院及邻国，由此可见唐代绣佛像已非常盛行。
宋代是中国手工刺绣发达臻至高峰的时期，无论产品质量均属空前，特别是在开创纯审美的艺术绣方面，更堪称绝后。宋代手工刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史.职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入手工刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。
朝廷的提倡，使原有的手工刺绣工艺显着的有了几个方面的提高：1、“平针绣”法富变化，钻研发明出许多新针法； 2、改良工具和材料，使用精制钢针和发细丝线； 3、结合书画艺术，以名人作品为题材，追求绘画趣致和境界。 元代刺绣的观赏性制作虽远不及宋代，但也继承了宋代写实的绣理风格。入主中原的元人，在全国各地广设绣局和罗局，刺绣的审美和功用，越趋于美术化。佛教题材的出现，始自隋唐，主要图案是宝相花。宋绣独尚名人书画，偶有佛像绣品。元世祖忽必烈为了否定儒家的首一地位，崇推出藏传佛教，中原拜佛信教之风复兴。
然而，各地绣局仍沿着宋人路子，刺绣名人书画或花卉写生，且工不如宋人。《清秘藏》中则道：“元人用线稍粗，落针不密，间用墨描眉目，不复宋人精工矣！” 明代是中国手工艺极度发达的时代，承继宋代优良基础的刺绣，顺应时代热烈风气，继续蓬勃昌盛，而且更上层楼。
明代刺绣工艺也表现了多项特色：
一是用途方面，广用流行社会各阶层，制作无所不有，与后来的清代，成为中国历史上刺绣流行风气最盛的时期；
二是绣艺方面，一般实用绣作，品质普遍提高，材料改进精良，技巧娴熟洗练，而且趋向迥异宋代的繁缛华丽的风尚；艺术绣作，承袭宋绣优秀传统下，能够推陈出新有新发明，特别是明代已经出现以刺绣专业的鸣世家族和个人如有名的“露香园”绣，为上海顾家所创，发明绘画刺绣结合的“绣画”作品风靡至清不歇；这种刺绣家纷然崛起广受社会推崇的风气，也以明末清初最盛。
三是衍生其它绣类方面，刺绣原本仅以丝线为材料，明代开始有人尝试利用别的素材，于是有透绣、发绣、纸绣、贴绒绣、戳纱绣、平金绣等出现，大大扩张了刺绣艺术的范畴。
明代刺绣以洒线绣最为新颖突出。洒线绣用双股捻线计数，按方孔纱的纱孔绣制，以几何纹为主，或配以铺绒主花。洒线绣是纳线的前身，属北方绣种，以定陵出土明孝靖皇后洒线绣蹙金龙百子戏女夹衣为例，它用三股线、绒线、捻线、包梗线、孔雀羽线、花夹线6种线、12种针法制成，是明代刺绣的精品。属北方绣系的还有山东鲁绣、衣线绣和辑线绣。
清代初中时期，国家繁荣，百姓生活安定，刺绣工艺得到了进一步地发展和提高，所绣物
像变化较大，富于很高的写实性和装饰效果；又由于它用色和谐和喜用金针及垫绣技法，故使绣品纹饰具有题材广泛、造型生动、形象传神、独具异彩、秀丽典雅、沉稳庄重的艺术效果。折射出设计者及使用者的巧思和品味，体现了清代刺绣所具有的丰富内涵和艺术价值。
清代刺绣，另有两点值得视为突出成就：
一是地方性绣派如雨后春笋般兴起，着名的除有“四大名绣”苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣，还有京绣、鲁绣等，各自树立自我特色，形成争奇斗妍的局面。
二是晚清吸收日本绘画长处，甚至融和西洋绘画观点入绣，江苏苏州沈寿首创的“仿真绣”，为传统刺绣注入新血和新面目。 解放后，人民生活刚刚稳定，物质和精神的追求仅仅满足在最底的需求上，国家的发展趋势以及国际的局势都不容乐观。时代精神与社会局势，部分解决了温饱地区的人民群众没有迫切的建设和发展的需求，文化艺术创作成了业余生活的主要目标，大量的优秀刺绣作品应运而生，刺绣针法的运用与实践上也得到大幅度的提高，在刺绣技术的革新与成熟度又提高到了历史以来又一个新的层面上。
虽然，解放初期的手工刺绣工艺到达一个新的历史高点，但是，由于国家局势与各种条件的限制，所有绣品的题材选择基本带有鲜明的时代特色，作品题材局限于描写国家的建设、政治人物或者突出解放初期人民群众政治生活与政治精神面貌的作品。
自1966年-1976年，刺绣又遭遇了十年文革运动，全国的经济建设停止，刺绣行业也无例外的停止了前进的步伐，创新以及创作几乎为零，其间少有新做问世，也还是与政治有关。
解放初期至文革结束，为刺绣的又一个历史时期。这些少量存世的题材单一、技艺优秀的绣品，随着时间的迁移，应该可以做为刺绣收藏的一个热点，相信有着大幅度的价值提升空间，有刺绣收藏爱好的投资者机会适当可多加关注。
B. 台灯的做法用简单的手工
热爱木工工艺的你一定见过不少稀奇古怪的灯饰，但是看到这款朴素又多功能的手工灯一定会让你感受到不一样的清新自然气息。这款灯具的设计的最大亮点在于灯架部分可以随意弯曲，给人参与设计的欲望和动手的乐趣。
工具/原料
原材料：3块50cm左右的木板，4块20cm左右木块，3个螺栓木螺丝，铁罐（作灯罩用），电线，内联开关，灯泡插座，电插头，线帽，灯泡等。
工具：电钻，钻头，剥线钳，锥子等。
步骤/方法
Diy拥有化腐朽为神奇的力量，善于动手可以算是一种赏心悦目的事情，在这里你可以找到一个梦幻世界。如果你感兴趣不妨找木匠，按照你的设计思路帮你制作一款这样的朴实台灯哦。
第一步：制作台灯底座
选择一块木板做底座，长度约45cm左右。把两竖板固定在底部，并用电钻钻好螺丝孔，如图。
第二步：连接台灯上臂
很多人喜欢简洁的东西，为您介绍的diy自制台灯由木质构造，结构非常简单明了，一起来看自制简易实木台灯方法以及diy制作图解。
第三步： 在弯臂上打孔
DIY木质台灯套件，一些模切好的椴木夹板，几只万向轮，一袋儿螺丝螺母加上一套灯座，花上些悠闲的时间，就可以拼装出一只有趣又实用的台灯。
第四步：在铁罐（灯罩）上打孔
打两个洞底部的灯罩和两个洞，孔距约3cm左右的间距，要保持在一条直线。
第五步：钻两个孔15cm的木板
在木板上钻好木孔，间距如图。这很重要，因为他们需要与灯罩上的侧孔。
第六步：把铁罐安装在顶部
螺纹螺栓的末端穿过灯罩的小孔，然后把灯罩固定到螺台灯臂上。
第七步：固定好台灯灯罩
通过接口的螺旋固定，可以上下调节高度和灯光方向，简单而有品质的台灯，喜欢简单的结构设计就形成了这款台灯。
第八步：安装灯泡插座
把你的灯泡插座和电线的两端，电线穿过两个洞的底部的灯罩并把它们组合在一起使灯泡插座。
第九步：连接灯泡插座线
把灯线皮末端分开(你可以用美工刀和一块废木头)，带灯的电线连接灯泡插座由扭曲的地方，捻线就覆盖裸露的铜帽。
第十步：内联开关制作
找到你想要的开关在灯的线 (分开，不要切!)，内联开关的两个螺丝，把它分开。紧缩的分离线的内联开关。削减其他电线剥线钳，带两端。
第十一步：安装电插头
取电插头和电线，把电线的两端(插头和灯线)并附上他们的灯线扭就顺时针方向，电线接铜帽后固定。
第十二步：安装灯泡
插入你选择的一个灯泡，只要它符合灯泡插座。
第十三步：大功告成!
插上插头，翻转开关。你可以调整灯到各种配置都放松，调整灯然后收紧都。
家里摆一盏自己制作的台灯，自己做的灯罩，自己做的灯架，不管它是台灯或地灯。而在光线蔓延的过程中，你一定会喜欢上这片灯光。好看的灯不亮着，仿佛也有光。让我们用木头唤起您心中的一种光的感觉吧，亲手制作的作品一定会带给您发自内心的一种愉悦。(木匠圈)
C. 棉花做成线一共需要几步
先是单纯用手捻，后来才用专业的捻线工具——纺轮，这点应该是错不了的罢。
捻线的工具一般叫作纺锤、纺坠，民间也有称作捻线砣的。
关于纺缍的具体出现时间，现在已无从查考。不过在河北磁山遗址的考古发掘中已有纺锤的主要部分——纺轮的出现，说明至迟在距今7000多年前就已有了纺锤。在距今5000多年前的浙江河姆渡遗址、陕西西安半坡遗址、姜寨遗址等处，都有大量石制或陶制纺轮出土，更表明纺锤已成为当时主要的纺纱工具了。
线的用途除了织布缝衣外，还有钓鱼、套鸟、织网、绑扎箭头、缝缀兽皮衣树皮衣等等，捻线的历史比5000年的纺轮历史久远得多。北京山顶洞人的缝衣针有18000年历史，说明至少在18000年前北京山顶洞人就懂得穿针引线了。1981年，考古人员在辽宁海城小孤山遗址中又出土了制作精良的三枚骨针。经鉴定，其年代为距今约45000年前。骨针刚刚发明出来的时候，穿针引线用的是未经纺合的天然纤维还是动物毛发就不得而知了。不过有了穿针引线对线的需求，人们根据搓绳的经验，发明手工捻线就应该为时不远了。
人们发现用弓弦振荡可使羽毛松解，用水沤麻可以析出极细的纤维，用热水浸泡可从茧中抽出丝纤维。先把纤维松解，再把多根拈合成纱，这就是捻线，最初的手工纺纱。开始是用手搓合，跟搓绳相似，效率可想而知。
纺锤的出现对于纯用手掌捻线来说是一次革命，纺锤的大量出现，说明当时已经有了对纱线的大量需求，这种需求应该就是织布。陕西半坡村遗址出土的陶器上面有布纹的印痕，已经充分证明了这一点
最古老的纺纱工具——纺锤
从古代这些遗物看，纺锤有单面插杆和串心插杆两种形式。它们都是由纺轮和锤杆两部分组成。锤杆一般用木、竹或骨制成。比较早的只是一根直杆，战国以后，出现了顶端增置铁制屈钩的锤杆。纺轮一般是用石片插杆纺锤或陶片经简单打磨而成。早期的纺轮其形式有扁圆形、鼓形、算珠形、梯形等，直径大都在五六厘米，重量在50—150克之间。随着纺织技术的发展，对纱线细度要求逐渐提高。稍晚的，大都是用黏土专门烧制而成的，其形式趋于轻薄，侧面呈偏平状或梭子状，直径略有缩小，重量在15—60克之间，有的还加以纹饰和彩绘。
D. 古代衣服上的图案是手工绣的还是
纯手工绣制"京绣"，又名"宫廷绣"或"宫绣"，其历史可追溯到唐代。《契丹国志》中记载，当时的燕京"锦绣组绮、精绝天下"，而"宫廷绣"就是因辽在燕京设立绣院而诞生的。 京绣又称宫绣，是以北京为中心的刺绣产品的总称。明清时期开始大为兴盛，多用于宫廷装饰、服饰，用料讲究、技术精湛、格调风雅，民间高档的宫绣大都与皇宫有着千丝万缕的联系。京绣属手工刺绣，所以在今天机绣发达的时候，为区别于机绣又名“手绣”。京绣在解放后，逐渐形成了自己鲜明的艺术特点与风格，其选料精当贵重，针工巧妙得体，色彩绚丽豪华，格调高雅。其中最好为针工中的“平金打籽”绣。这种绣，是以真金捻线盘成图案，或结籽于其上，十分精致，华贵。京绣作为“燕京八绝”之一，曾和现在“四大名绣”中的“苏、湘、顾”并称为“四大绣”，可见其当时的辉煌。现在人们只知“苏、粤、湘、顾”而不知有“京”。 刺绣网络之京绣的起源 "京绣"，又名"宫廷绣"或"宫绣"，其历史可追溯到唐代。《契丹国志》中记载，当时的燕京"锦绣组绮、精绝天下"，而"宫廷绣"就是因辽在燕京设立绣院而诞生的，主要是为供奉宫廷、帝王、侯爵服饰之用。明代以后，"宫廷绣"的针法、技艺、用工、用料、纹样图式等特点更加鲜明，刺绣人员日趋扩大。到了清代"宫廷绣"更为兴旺，特别是光绪年间更是名扬海内外，被誉为"宫绣"。在清代，由于"宫绣"艺术的影响不断扩大，京城民间亦纷纷效仿。清末期北京涌现了许多家"绣坊"，传承了"宫廷绣"的一些特点和针法，使得图案内容更加民俗化、与生活更加贴近，后人皆称为"京绣"，并列为清代四小名绣之首(京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣)。 京绣精品鉴赏 始建于隋开皇十六年（公元596年）的古易州，迄今已有1400余年历史，境内山川俊秀、人杰地灵、星罗其布着燕下都遗址、招贤黄金台、紫荆关长城，清皇家陵园更有历代皇家专宠的“京绣”，为易州大地一颗璀璨的明珠，京绣纯手工绣制，历代相传发展至今籍千年历史低蕴，推出京绣之精品系列。该系列“集天地之灵气，汇日月之精华，在原手工制作的基础上，工艺更臻精湛，流程更趋复杂，融历史与现代与一体，具有很高的欣赏和收藏价值。京绣的最大特点是绣线配色鲜艳，其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近.京绣以雅洁、精细、图案秀丽、针法灵活、绣工精巧、形象逼真为主要特征。京绣的用料非常考究，其选料精当贵重，豪华富丽，不惜工本。京绣以在丝绸上织绣为其独到之处。代表性的京绣作品中，一针一线都渗透出帝王亲贵的倾天权势。
E. 机杼声声杰德秀
文/温超蒲雪剑 摄影/格桑达瓦
机杼声声杰德秀
“你见，或者不见我/我就在那里/不悲不喜……”扎西拉姆·多多的诗让我们从西藏起身，迎接更浩瀚的心灵境界。又见不染凡尘、质朴无华的宁静，男男女女的行者，踏雪而行，经幡飘动。蓝天映照下，藏族姑娘款款而来，腰间的彩色横条围腰舞动着，以最具象而又鲜活的方式呈现着藏族人的色彩美学。
邦典，即藏式围裙，千百年来，它和藏被、木碗、藏刀、金银器具、唐卡等等，盛开在雪域高原的每一个角落，一起编织起西藏手工瑰丽的史诗。为了探访邦典的前世今生，我们决定走进西藏八大古镇之一的杰德秀，在远近闻名的“邦典之乡”寻找手工织物闪耀千年的风华。
寻访绚烂的风景
从贡嘎县沿拉泽公路行进，远处的青山隐在云中，翠绿的田园间排列着石头建筑群，杰德秀很快进入我们的视野。
到现在已有1000多年毛织品生产历史的杰德秀镇古朴中蕴藏着勃勃生机。这个面积不算大的小镇，800多户人家几乎每家都有人从事纺织业，游客走到哪里都能看见彩线翻飞，听到机杼声声。千年的岁月沉淀了小镇悠久的历史，也传承着杰德秀引以为傲的织造技艺。
史书记载，当年文成公主进藏时带去了汉地的许多先进生产技术，亲自教人们纺织﹑染色，聪慧的藏族人结合当地的织造经验，创造性地编织出温暖柔软的氆氇和彩虹般美丽的邦典。
邦典其实是氆氇的一种，原先只是妇女们用来遮挡尘污的围裙，后来逐渐演变为藏族服饰中非常重要的一个部分，而且还被赋予了标志成熟的意义。15岁对于藏族少女来说是一个特别的年纪，因为到了15岁，家人便会择日为她举行成人礼。成人礼主要的仪式之一就是要在她的腰部系上五彩邦典——这是她一生中第一次系邦典，之后邦典将伴随她的一生。
这样一种标记成熟的方式，温柔而动人。我们在空气中飘着酥油茶味道的街道上闲逛，一边等待一个叫格桑的向导。街道两边很多店铺，手工艺品琳琅满目，最吸引人的还是大卷大卷的氆氇和一叠一叠的邦典。它们鲜艳如此，向游客呈现着这个古镇色彩最绚烂的风景。
机杼声中编彩虹
生活在杰德秀的人，心灵手巧，编织技艺远近闻名，“因此有人说我们是‘编织彩虹的人’”，格桑说起编织，显露自豪的神色。
在机杼声中，我们走进了一家作坊。见到陌生人到来，两个织女热热闹闹的谈笑戛然而止。见我用相机拍照，都不好意思地低下了头。格桑赶忙用藏语解释，她们会意，很快恢复了之前的自在状态。看着她们双手娴熟地劳作，我有点眼花缭乱同时感受到一种很古朴的暖意，甚至有点感动。见多了机械的轰鸣声，在天光澄明的高原，听到这种流传了上千年的手工织布的声音，心灵仿佛一下子就回到了纯真年代。
参观手工作坊是件幸福的事：木质织机摩擦、撞击出有节律的脆响，彩线在姑娘们的手中自如翻飞，姑娘们也会随口唱起小曲来调剂劳动的枯燥。在阳光的照耀下，那些美丽的条纹逐一展现，映照着织女们红红的笑靥……
西藏服饰以及手工艺品，总给人粗犷的印象，邦典是个例外。邦典的纹理非常细密、紧实，不仔细看，看不出经纬。格桑介绍，传统的邦典是用染色后的羊绒线制成的，工艺十分复杂，要选用上好的羊毛做原料，经洗毛、晒毛、梳毛、捻线、上织机织图、着色、浆染、揉搓、褪洗、晾晒等十余道工序，一条邦典才能
在所有工序当中，捻线是一个费时、费力又单调乏味的环节。格桑把我们带到他的家里，他的母亲正在帮邻居家的作坊捻线。只见老阿妈不断从身前鼓鼓的口袋里揪出缕缕羊毛，将其扯成稀松的条状，左手拨动纺锤，右手捻着羊毛并不断往上续料，纺锤飞速旋转，与此同时，羊毛线不断生成。问格桑他会不会捻线，他腼腆地说：“会，但是这是女人做的事情。”在杰德秀，有“女捻线，男织机”的习俗，难怪格桑会脸红。
据老阿妈介绍，传统的邦典，根据配色以及条纹宽窄的不同分为20多种：“插青”是过年或重大节日的时候戴的，颜色艳丽且色块较大；“乌琼”颜色素雅，30岁以上的女人比较喜欢；“嘎扎”非常鲜艳，年轻姑娘们往往用来搭配鲜艳的藏装；“闷松”只有3种颜色，比较清爽，是夏天的最佳选择。老阿妈腰间的邦典，条纹很窄，朴素而不失典雅，应该是“乌琼”吧。
原生态的时尚
一种手工能在某地富集，往往有自然地理方面的原因。杰德秀邦典之所以有名，除了精细的手工外，还跟清纯瑰丽的颜色不无关系。
染色是一个神奇的过程。纯白的羊毛线，经过茜草、大黄、荞麦、核桃皮等制成的染料浸染，呈现自然而灵动的赭红、黄、绿等色。“用同样的植物制作染料，我们染出的颜色就比其他地方的好”，格桑告诉我们，“染色的好坏取决于水质。”
原来，杂质越少的水染出来的颜色越好。杰德秀宗山脚下的山泉水和几公里外的拉斯湖水，都是绝好的水源。从这两个地方取水调制染料，染出来的织物颜色会异常均匀、鲜艳，而且经久不掉色。
我感慨：“杰德秀成为邦典之乡，多少有点天赐的意思。”格桑笑道：“象征圣洁的拉斯湖，以前只供历代高僧、贵族和领主使用，现在所有的人都可以享受圣湖的水了。”
发生变化的不仅仅是拉斯湖水的享用者。传统的邦典，只是妇女的围裙。现在，除了围裙，邦典布料还做成了坎肩、围巾、挎包等。我的一个朋友就围着一条玫红色、紫色、纯白色相间的“嘎扎”，色彩明丽、温暖宜人，既有藏族手工编织的风情，又充满时尚的感觉。她的邦典是在世博会上买的，编织者是一个十三岁的藏族小姑娘，朋友每每说起她的围巾，都眉飞色舞。
此外，邦典的织造材料也早就有了丝线。传统羊毛邦典制作十分繁琐，直接用彩色丝线的话可以省去三分之二以上的工序，织出的邦典还会有一种很华丽的光泽，最为游客喜爱。
爱在那里，不增不减
已经70多岁的其米多布杰，在杰德秀镇是一位德高望重的老手艺人。老人在30多年前开设了杰德秀第一家编织“邦典”的作坊。如今，镇上到处都是家庭作坊，有些作坊中有不下10台织机日日运行。此外，在政府的支持下，镇里还办起了规模不小的氆氇、邦典编织厂。
“邦典”给杰德秀镇带来的不仅仅是远扬的美名，更重要的还是物质上的富足。镇上的居民从生产销售邦典中获得了不错的受益，很多人家都有了汽车，古老的手工织造工艺正引领着勤劳的贡嘎人迈向小康生活。
特色民族手工业为杰德秀经济的发展壮大做出了积极的贡献，反之，良好的经济环境又使得传统的手工业充满了生命力。这样，传统文化和经济发展就得到了很好的结合，进入一种良性的循环。
徜徉在杰德秀的商业街，可以看到形形色色的商人。他们穿梭在这条街上，将承载藏民手工技艺的邦典带出西藏，带到全国，带向世界。在离开的时候，我们意外发现一家邦典专卖店。店面很新，但是顾客络绎不绝。杰德秀人早已习惯热情对外，再也不是埋头苦织、自产自用的状态了。
藏地，一个每个人都会去到的地方，无论是前世、今生或来世，都会用心灵膜拜的地方。如今，邦典带着“织女们”的体温和情感，承载着生命的灵性，将天上彩虹般的美丽尽情舒展。
“你爱，或者不爱我/爱就在那里/不增不减……来我怀里/或者/让我住进你的心里”，突然发现，这首动人的情诗，送给杰德秀的邦典，十分合适。
F. 西藏地毯如何清洗
西藏地毯怎么做？
西藏地毯是西藏的传统手工艺品，“藏毯”的原料是选自藏北高原的优质羊毛，植物染色，手工捻线，经艺人的精心编织而成。它柔软、耐用、美观、大方，又有浓厚的民族特色，对生活在高寒地区的人们隔潮御寒、保温取暖有重要作用。因些是长期在牧区生活所不可缺少的用品。它的品种，有地毯、炕毯、坐毯等。它是在藏族传统艺术的基础上，吸收、融合了汉族、印度和尼泊尔宗教艺人精华，形成具有自己独特的藏族艺术风格的工艺美术品。
传统藏毯的艺术风格，带有浓厚的宗教色彩，如佛八宝、暗八仙、国王七宝等。佛八宝即法轮、法螺、宝散宝盖、荷花、宝罐、双鱼、盘花；暗八仙属汉道教文化即宝剑、宝葫芦、渔鼓、阴阳板、仙笛、宝扇、花篮、荷花；国王七宝也称怵宝，属印度佛教文化，即方胜、连环钱、犀角、令牌、象牙、珊瑚、珠宝。
西藏地毯分为三种：
一是用牦牛绒毛线和羊毛线合织而成的，图案较鲜艳复杂，质地轻柔。
二是用绵羊细毛线编织而成的，式样较简单素淡，但也有用彩线编织成花样较多的薄毯。
三是“卡垫”，即垫子。用帆布或牛皮装着獐子毛、青稞秆或干草等，质地结实。配搭得宜的话，可成为家居理想的装饰品。
西藏地毯如何清洗？
擦除地毯上的咖啡渍的办法
如果不小心将咖啡洒到地毯上时，可先用干布或面纸吸取水分，再混合等量的白酒和酒精洒在污渍上，用干布拍拭清除。如果没有白酒时，用醋也具有同样的功效。鉴于此，家中若有喝剩的白酒，可善加利用，维护居家清洁。除了咖啡之外，包括红茶等容易沾染颜色的食品污渍，也可用相同的'方法清除。
醋消除地毯上的宠物异味
在4升温水中加入4杯醋，用毛巾浸湿拧干后擦拭。醋不但可以防止地毯变色或褪色，同时还可消除宠物的异味（苏打水也具有除臭的功效）。擦完之后，再将之搁在通风的地方风干即可。地毯灰尘去除法清理地毯时，可以先撒点盐，具有抑制灰尘飞扬的功用。因为盐可以吸附灰尘，即使再小的尘屑，也能清理得干干净净。同时，还能让地毯变得更耐用，常保颜色艳丽。
清除粘附在地毯上的口香糖的办法
先用塑料袋装上冰块压覆在口香糖上方，让口香糖凝固，之后用手按压测试，待口香糖完全变硬时，再用刷子或牙刷将之拔除，最后用刷子彻底刷净即可。千万不要任意使用化学稀释药剂，因为如此反而会使地毯受损，得不偿失。
G. 捻线的部找头工吹纱怎样打结
有手工和机械两种方法。
机械式采用打结器，以手工喂入待打结的两根纱线，由打结器自动完成推纱打绞、打结和抽紧动作，形成“织布结”或“自紧结”，为半自动打结。
手工打结使用打结刀或不用工具，结头形式有织布结、自紧结、“筒子结”、_结等。纱线的纤维原料不同，采用结头形式有所差异，棉织、毛织、麻织常用织布结、自紧结，丝织因长丝表面光滑，故用“单_结”、“双_结”等。
H. 古代绣花面料
淘宝上搜刺绣可以找到很多。
有些商家把线、面料、花样组合卖的，有成套的材料。
I. 丝绸有哪些种类
丝绸的十五大类
根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。 （1）. 纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。 （2）. 绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。 （3）. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。 （4）. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。 （5）. 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。 （6）. 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。 （7）. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。 （8）. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。 （9）. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。 （10）. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。 （11）. 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。 （12）. 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。 （13）. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。 （14）. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。 (15) . 缂（刻）：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品
丝绸的三十五小类
主要是按绸面的表现划分 （1）. 双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。 （2）. 乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。 （3）. 碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密绉纹的织品。 （4）. 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。 （5）. 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。 （6）. 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。 （7）. 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。 （8）. 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。 （9）. 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。 （10）. 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。 （11）. 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。 （12）. 星纹：应用绉组织的织品。 （13）. 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。 （14）. 花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。 （15）. 条：绸面呈现横直条形花纹的织品。 （16）. 格：绸面呈现格形花纹的织品。 （17）. 透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。 （18）. 色织：全部或部分采用色丝的织品。 （19）. 双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。 （20）. 凹凸：具有凹凸花纹的织品。 （21）. 山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。 （22）. 花：提花织品。 （23）. 修花：经过修剪的提花织品。 （24）. 有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。 （25）. 无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。 （26）. 闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。 （27）. 亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。 （28）. 生：采用生丝织造，不经精练的织品。 （29）. 特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。 （30）. 印经：经丝印花后再行织造的织品。 （31）. 拉绒：经过拉绒整理的织品。 （32）. 立绒：经过立绒整理的织品。 （33）. 和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。 （34）. 大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。 （35）. 缂丝：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品，（详见缂丝）
绸缎种类
绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为 真丝绸：以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。 人丝绸：以人造丝为原料生产的绸缎。 合纤绸：用合成纤为原料生产的绸缎。 交织绸：用两种不同原料交织成的绸缎。
按用途分类
服用绸：绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。 装饰类：装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。 工业绸：工业用绸（打字机色带等）。 保健绸：医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。
按加工方法分类
机织绸：用丝织机械以经纬线交错织成的绸。 针织绸：用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。 无缫织绸：不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。
按绸面表现及染色等分类
提花绸：用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。 印花绸：用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。 染色绸：用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。 扎染绸：用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉结扎纱线，就是扎染绸.
按工艺分类
坯绸：未精练的绸，称生坯绸。 练白绸：已精练的绸。 漂白绸：已精练并经漂白的绸。 熟绸：经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。 闪色绸：经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。
J. 古时的手工刺绣针法分几种绣
手工刺绣，又名“针绣”，俗称“绣花”。以绣针引彩线（丝、绒、线），按设计的花样，在织物（丝绸、布帛）上刺缀运针，以绣迹构成纹样或文字，是我国优秀的民族传统工艺之一。古代称“黹”、“针黹”。后因手工刺绣多为妇女所作，故又名“女红”。据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。至周代，有“绣缋共职”的记载。湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。唐宋手工刺绣施针匀细，设色丰富，盛行用手工刺绣作书画，饰件等。明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间手工刺绣也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣、缂丝、，号称“四大名绣”。此外尚有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣和苗绣等，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。手工刺绣的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。
唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，手工刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代手工刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到手工刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。 宋代手工刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入手工刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。 明代的染织工艺品，至宣德间始变发达。手工刺绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画,劈丝配色,别有秘传,故能点染成文,所绣山水人物花鸟,无不精妙,世称露香园顾氏绣,盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。 顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之手工刺绣技术。 清代手工刺绣，宫廷御用的手工刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美